Усі легендарні мотоцикли історії Радянського Союзу. Мото тюнинг ссср Проект The Machine від Юрія Шифа

Багато виробництв у СРСР мали вражаючий розмах і якість. Це стосується і мотобудування, адже радянські байки досі кастомізують та відправляють на експорт за добрі суми. Мотоцикли СРСР - це і особливий дух доріг величезної країни, і самобутність, і часто - єдино можливий засіб пересування.
Перші радянські мотоциклистворювалися на основі німецької військової техніки для суто утилітарних цілей. З розвитком мотобудування з'являлися нові моделі радянських мотоциклів, що мали часом чудовий дизайн і заслужили гарячу любов власників. Чимала частина старшого покоління сьогоднішніх байкерів починала знайомство зі світом сталевих коней зі стареньких Дніпра, Сходів чи Мінськ і має чимало теплих спогадів, пов'язаних із мотоциклами радянських часів. Згадаймо і ми двоколісні легенди минулої доби.

Іж – пісня в серцях байкерів

Живучість, невибагливість, популярність – усіма цими якостями мала техніка Іжевського конструкторського бюро. 11 мільйонів радянських мотоциклів цієї марки було виготовлено за час існування КБ – з 1946 до 2008 року.
Один з найвідоміших мотоциклів СРСР ІЖ - модель 49. Після випуску в 1951 пісня його движка стала знайома будь-якому досвідченому байкеру. Машину з одноциліндровим двигуном та чотириступінчастою КПП як модифікували бічними візками, так і випускали в модифікаціях для мотоспорту. Нині ці машини продають власникам приватних колекцій.

Радянський мотоцикл Іж 1

1973 року парк радянських мотоциклів поповнився таким шикарним агрегатом, як ІЖ Планета Спорт. Ласкаюче око і сьогодні, свого часу він чинив справжній фурор. Багато хто відзначав у ньому риси дизайну японських байків. Радянський мотоцикл ІЖ Планета Спорт був не тільки першим у цій країні, що має спортивний характер. Адже це ще й перший радянський мотоцикл із роздільною заправкою палива та моторної олії. 140 км/год максималки, 32 конячки та 11 з розгону до сотні – все це робило його популярною в інших державах експортною моделлю.

Мотоцикл ІЖ Юпітер 5

Дніпро – безмежні прохідність та тюнінг

Дітища Київського мотозаводу, мотоцикли СРСР Дніпро належать до тяжкого класу. Як найкращий радянський мотоцикл цієї марки показав себе агрегат Дніпро-11. Двоциліндровий чотиритактний двигун, чотири передачі, включаючи задню, номінальні 105 км/год і фактичні 140 максималки, коляска, оснащена гальмом, і блискучі позашляхові якості, перед якими тьмяніє недолік у вигляді значної ненажерливості.

Ще одна перевага, яку відрізняє радянський мотоцикл Дніпро, – простота тюнінгу. Саме через неї можна досі зустріти агрегати Дніпро на дорогах Росії, а то й знайти на знаменитому мотофестивалі. Безперечно, варто поглянути на модернізацію цих мотоциклів СРСР – фото часом вражають!

Урал – для міліції і не лише

Ще один очевидний позашляховик – радянський мотоцикл Урал. Ірбітський МОЗ випускав цього важковозу з 61 по 65 рік. Ці радянські мотоцикли міліцією СРСР застосовувалися як основна техніка. Також мотоцикл Урал у СРСР був популярним серед дачників, грибників, мешканців сіл. 28 конячок, модернізована КПП, амортизатори збільшеного ходу та зручний коляска – далеко не всі його переваги. Агрегат був здатний без проблем розігнатися до сотні з чвертю тонни вантажу – непересічний показник для того часу.

Новий мотоцикл Урал

Зараз радянські мотоцикли Урал мають успіх як експортний товар і штучно збираються за хороші гроші для американських (в основному) клієнтів.

Мінськ – надійність автомата Калашнікова

Мотоцикли Мінськ у СРСР були популярним транспортом серед білорусів, але й іншими республіками їздили в чималій кількості. 6.500.000 агрегатів розійшлося по всьому світу за більш ніж півстолітнє існування заводу. Річард Хаммонд свого часу залишив сліди протекторів байка на дорогах всього В'єтнаму і пізніше назвав радянський мотоцикл Мінськ «АК-47 у світі байків». Простота, надійність, зручність експлуатації та ремонту разом з доступністю роблять ці радянські мотоцикли універсальними агрегатами.

Схід – простота та доступність

Радянський мотоцикл Схід

У Коврові на МОЗ ім. Дегтярьова виробляли, мабуть, найнародніші мотоцикли СРСР - Схід. З 1957 року випускалося багато модифікацій невибагливої ​​машини з потужністю двигуна до 15 коней. Радянський мотоцикл Схід можна було знайти майже в кожному селі, для багатьох він ставав першим у житті сталевим конем.

Популярні в СРСР мотоцикли Ява були одним із найкращих варіантів, які байкер тих часів міг дістати. Найбільше полонить погляд Ява 360 - вишневого кольору агрегат з великою кількістю хрому на бензобаку та інших деталях, з коляскою. Ці радянські мотоцикли на фото радують екстер'єром, а в житті ще й видають неабиякі 26 коней та 120 км/год.
Насправді радянський мотоцикл Ява є таким лише за духом і країною найбільшого збуту – вироблявся він у Чехословаччині і продавався у країні Рад. Він знайомий усім любителям вітчизняного кіно 80-х та 90-х років, де ці мотоцикли Радянського Союзу часто присутні.

Радянський мотоцикл Ява 350

Часи незворотно змінилися, старі мотоцикли СРСР змінилися монстрами іноземного виробництва і роз'їхалися маленькими селами і гаражами поціновувачів. Однак багато моделей мотоциклів СРСР знайомі кожному, хто виріс у СНД і викликає ностальгію і світлі спогади.

У перекладі з англійської слово tuning означає "налаштування". Щодо мотоцикла воно означає налаштування апарату під свої потреби, покращення ходових якостей. Тюнінг буває двох видів: зовнішній – покращення зовнішнього виглядумотоцикла (фарбування, полірування) без втручання в мотор та ходову частину; внутрішній тюнінг- це форсування двигуна, зміна підвісок, гальм. Головною перевагою російських мотоциклів є їхня придатність до тюнінгу, тобто їх покращувати не тільки можна, а й навіть потрібно. Нижче наведено деякі поради щодо доведення мотоциклів з двотактними моторами.

Головною частиною будь-якого мотоцикла є двигун. Саме він визначає конструкцію рами, характеристики підвісок. З доведення (форсування) двигуна починається тюнінг мотоцикла.

Одним із способів підвищити потужність, тягу совкоцикла є зменшення тертя, втрат на впуску. Першою перешкодою для вільного всмоктування повітря є повітряний фільтр. Як правило він паперовий (такий фільтр очищає повітря більш ніж на 95%), але зустрічаються ще інерційно-масляні, контактно-масляні та найпростіші з капронової, металевої сітки. На закордонних мотоциклах широкого поширення набули поролонові фільтруючі елементи, вони створюють мінімальний опір на впуску. Між карбюратором і фільтром повинен бути ресивер - пластмасова коробка, об'єм якої приблизно в 10 разів більший за об'єм циліндра. Він знижує пульсації повітря на впуску, знижує рівень шуму. У карбюраторі відбувається змішування палива з повітрям, щоб це відбувалося з мінімальними втратами, можна заполірувати жиклери (за допомогою товстої нитки, пасти Гої) та поверхню дифузора. Від діаметра останнього залежить забезпеченість двигуна живильною сумішшю, тому при підвищенні максимальних обертів двигуна необхідно змінювати карбюратор. Так на двоциліндрові "іжи" та
"яви" можна поставити карбюратор К-33 від ЗАЗ, при цьому деякої доопрацювання вимагатиме "павук": задню кромку зточити на 2 мм. Або поставити 2 рідних – по одну на кожен циліндр. На килимських мотоциклах найкраще зарекомендували себе чеські "Ійков", на "Мінськ" на початку 90-х ставили індійські карбюратори Пакко і Мікарб (насправді це японський Мікуні зібраний в Індії). Циліндричний золотник, висока якість виготовлення помітно позначалися на характеристиках двигуна: тяга на низах підвищувалася, мотоцикл охочіше розганявся. Будь-який карбюратор має бути правильно відрегульований. При цьому розміри вказані в інструкції повинні бути лише відправною точкою, для кожного байка карбюратор потрібно налаштовувати індивідуально. Єдиними російськими мотоциклами з пелюстковим клапаном є килимські "СОви" та " ЗІД-и". Цей вузол покращує роботу двигуна, даючи більш якісну паливну суміш. Якщо встановити килимський пелюстковий клапан на інший мотоцикл, то приросту потужності та тяги не буде - від його наявності залежить конструкція камери згоряння. , чи не зменшений кут відкривання пластин (відстань між ними має бути 18-20 мм).

Перехідник між циліндром та карбюратором не сприяє підвищенню потужності двигуна. Оскільки чим довше канал, то більше втрат на впуску. Велику роль відіграє відповідність форм вікон у циліндрі та перехіднику. Сходинки між ними бути не повинно. Ще одна важлива деталь- всі площини, що стикаються (карбюратора, перехідника) потрібно притерти. Від герметичності з'єднань залежить тривалість життя мотора, оскільки при глибокому тюнінгу вона скорочується, це важливо.

Найпростіший підняти потужність двигуна це збільшити його робочий об'єм. Але розточити гільзовані циліндри совкоциклів можна лише до 2 ремонтних розмірів, далі виникнуть проблеми з міцністю, підбором поршнів, кілець. І результат не буде виправдовувати витрати, тому цей спосіб виключається. Можна замінити весь циліндр на інший, з великим робочим об'ємом, але будуть труднощі зі збігом продувних каналів. Найпростіше доопрацювати стандартний. Починати потрібно з усунення усунення перепускних та продувних вікон. Від того, наскільки добре збігаються вікна в циліндрі та гільзі залежать процеси продування. паливної сумішіу двотактному моторі. Що безпосередньо впливає динаміку розгону, максимальну швидкість, економічність. Для цього потрібно видалити зайвий метал, що найлегше зробити за допомогою бормашинки, якщо її немає, тоді напилками та надфілями. Щоб набагато полегшити собі роботу, треба, нагріваючи циліндр, витягти з нього гільзу. Перед цим відзначивши на ній зайвий метал. Якщо верхню кромку випускного вікна підняти на 1,5-2 мм, радіуси закруглень зменшити, а гострі кромки вікна скруглити надфілем, то максимальні обороти збільшаться приблизно на 1000. спідницю з боку впуску на 5 мм. Щоб підстрахуватися від випадання стопорних кілець поршневого пальця, бажано обломити у них загнутий хвостик. Якщо ставите новий поршень, то видаліть з нього облою, що утворилася під час лиття. Головку циліндра можна підрізати на 1,5 мм, це підніме ступінь стиснення, а значить і потужність, але доведеться використовувати високооктановий бензин (93-95). Камеру згоряння та днище поршня краще заполірувати. Спочатку наждачним папером видалити всі раковинки, подряпини, потім пастою Гої і повстю заполіруйте до дзеркального блиску (офігенний результат буде, якщо повстяне коло поставити на високооборотний дриль (приблизно 3000 об/хв). на зовнішніх площинах головок.Потому, потрібно відняти з більшого менше, що вийшла величина - товщина додаткової прокладки під головку, де цифра менше.Форсуючи двигун варто підібрати хорошу свічку запалювання. W7BS (купувати свічку краще в магазині, зверніть увагу на якість її виготовлення - побоюйтеся підробок).

Піднявши максимальні обороти двигуна на 2000-3000, можна збільшити потужність десь у 1,5 рази. При цьому зростуть навантаження на підшипники колінчастого валу, поршень, шатун. Моторесурс скоротиться якщо не в 2, то щонайменше в 1,5 рази (двигуна вистачить на один сезон). Домогтися всього цього можна прибравши (сточивши) противаги з колінчастого валу. Для такого тюнінгу потрібна хороша підготовка, досвід, якщо не свій, то знайомий моторист.
Випускна система на двотактних моторах дуже впливає на потужність. Доопрацьовувати стандартну немає сенсу - вона хоч і налаштована, але не в тому напрямку. Простіше зробити саморобний глушник типу резонатор, складений з конусів, патрубків і насадка, що глушить. Потужність при використанні настроєної випускний системипіднімається приблизно 10-15%. Правда техогляд на такому мотоциклі пройти не можна – правила забороняють встановлення саморобних глушників.

Доопрацювавши двигун, можна не відчути покращення динамічних якостей. У всьому винне стандартне зчеплення. При збільшених навантаженнях воно не справлятиметься зі своєю роботою. Найпростіший шлях усунення цієї проблеми - поставити на "Сову" зчеплення від "мотоболки" із дворядною первинною передачею або від нового" ЗІД-а", на "Іж" та "Яву" від "ЧеЗети". Або ж доопрацювати стандартне: обтиснути кошик обручем і обварити.
Любителі вичавлювати спідометр можуть поекспериментувати із зірочками - зменшити ведену або збільшити ведучу.

Збільшення потужності двигуна помітно позначиться на динаміці мотоцикла та стилі їзди водія. Щоб пересування було безпечнішим ходову частину апарату піддають доопрацюванню. Спершу необхідно позбутися люфтів у рульовій колонці та маятнику заднього колеса. В останньому краще взагалі забрати гумові сайлент-блоки, а поставити роликові підшипники. На російських мотоциклах зустрічається два типи рам - одинарні (Мінськ, Схід, Сова, ЗІД) та дуплексні (Іжи, Яви). Підсилюють конструкцію рами за допомогою розпірок. У передню частину рами – "конверт" вварюють трубу довжиною 250 мм із товщиною стінок 1,5-2 мм. Пластини, через які проходить вісь маятника, доповнюють ще двома, по одній з кожного боку. Якщо готувати для їзди бездоріжжям, то без посилення рами за допомогою куточків в області підніжок не обійтися.
Взагалі можна піти на радикальні заходи і зробити раму самому, з нержавіючої сталі, титану, використовувати труби більшого діаметру, але з меншою товщиною стінок - це дасть. найкраще співвідношеннямаса/жорсткість. Змінити конфігурацію: зменшити нахил вилки (якщо катаєтесь асфальтом), замість однієї верхньої перемички поставити дві.

Низька жорсткість передньої вилки на скручування допомагає усунути мотобольний бугель. Єдина проблема – знайти сам бугель із хомутами. У крайньому випадку його нескладно виготовити самостійно.

Для динамічного мотоцикла знадобляться хороші гальма. Найбільш прийнятний варіант - використовувати гідравлічний дискове гальмовід Іжа. ЗІД-овський хоч теж дисковий, але не набагато кращий за барабанний, до того ж він механічний.
І останнє: гума. Російські заводиособливого вибору ні шосейної, ні кросової гуми не дають. Якщо вам важливі керованість, безпека або ви любите заміряти максимальну швидкість, ставте імпортну.
Ще одна важлива деталь: на вашому мотоциклі не завадить встановити обтічник, але не такий як у дідусів на Уралах, а хоч чимось нагадує "буржуйський". Поліпшення аеродинаміки позначиться на максимальної швидкостіта економічності.

ЗІД. Чоппер

У модельній гамі продукції заводу імені Дегтярьова з'явився чоппер. Не великий апарат, а чопперенок, «полтинничок» - річ унікальна в Росії і досить рідкісна в Європі.

Хто б міг подумати, що в Коврові, одному з мотоциклетних центрів Росії, який традиційно фанатує дорожньо-ендурними «шмонками», де молодь не бачить романтики в байкерстві чи кафе-рейсерстві, - і тут з'являться чопери? Швидше в Мілуокі, на батьківщині «Харлєєв» який-небудь шалений конструктор народить у маренні наворочений ендуро, ніж чоппер з'явиться в Коврові. Але він з'явився, щоправда, поки що досвідчений зразок. Скажімо відверто: нелегко було розробнику та його однодумцям подолати інерцію мислення керівництва - готовий апарат три роки припадав пилом в лабораторії. Якщо приходили гості чи комісії, його покривали халатами, щоб не дай Бог хто-небудь побачив це неподобство.

Але світові тенденції та смаки наших споживачів зрештою взяли гору. Можливо, вплинуло спілкування із провідним європейським дизайнером Лучано Марабезі, який брав участь у проектуванні «Франту». Так чи інакше, нині «незаконнонароджений» визнаний повноцінним, перспективним, і керівники заводу обіцяють уже наступного року зайнятися освоєнням виробництва чопера.

Для тих же, хто хоче дізнатися про нього детальніше прямо зараз (а можливо, і самим побудувати щось подібне), наводимо розповідь розробника чопера, інженера бюро естетики ЗІД Олександра КАБАЄВА.

З дитинства мені сподобалися чопери - стильні та респектабельні апарати. Впевнений, що справжні мотоциклісти повинні марити саме чопперами. Я дивився фільми про байкерів, читав барвисті зарубіжні журнали, і дуже хотілося наблизитися до прекрасного створення. Але зібрати тисячі доларів у нашому місті однаково, що злітати на Місяць... І ось технічний керівник Юрій Сергійович Григор'єв запропонував поекспериментувати з «Пілотом».

Найсерйозніші технічні труднощі виникли зі зварюванням пір'я вилки, патрубків глушників та бензобака. Останній зробили із старого «іжевського». Його розрізали і приборкали, вварили горловину від «пілотівського» бака. Низ бака підганявся за місцем - під раму. Для кожного пера «довгої» виделки були потрібні дві штатні «пілотівські» труби. Точніше, до однієї цілої приварили ще третину від іншої. Заполірували – шва не знайдете!

Заднє крило – від «К-175», його знайшли у якогось пенсіонера у гаражі.

Обід переднього колеса, покришка та спиці - від шосейно-кільцевого мотоцикла, такі випускалися у Коврові у 70-х. Сидіння та сумка - саморобні. Стильний повітряний фільтр – від бензопили. Кроплясті облицювання теж саморобні, видавлені з пластику АБС на вакуумно-ливарній машині. Шаблони з дерева зробив сам – благо, різьбленням по дереву займаюся з 14 років. Підлітком я навіть отримав на обласній виставці як приз велосипед «Орлятко» - за барельєф Леніна. Так що вождь світового пролетаріату зробив внесок у вітчизняне чопперобудування!

Нехай це поки що єдиний такий апарат. Але незабаром вони з'являться у безлічі, - справа зрушила з мертвої точки.

Коли вийде цей матеріал, на заводі Дегтярьова відзначатимуть 45-річчя Спеціального конструкторського бюро – підрозділу, який займається розробкою нових моделей мототехніки. Вітати колектив СКБ особливо приємно через те, що останні рокивідзначені народженням цілої гами нових нетрадиційних для підприємства конструкцій, поворотом до використання передових світових технологій. Головне ж, розробники не відвернулися від російських споживачівта роблять машини доступними. "Мото" приєднується до привітань. Від імені всіх мотоциклістів бажаємо процвітання та конструкторських удач!

Встановлення акумулятора на ЗІД

У результаті всі методи підключення можна було розділити на два. Перші - складні, коли все електроустаткування живиться постійним струмом, АКБ заряджається двонапівперіодним випрямлячем з регулятором напруги. При цьому необхідна батарея порівняно великої ємності 7-9 Ач і вище, поступово цей варіант відпав з кількох причин: АКБ нема куди ставити, напруга генератора з постійними магнітами проблемно регулювати, та й перевірених практикою випадків установки не спостерігалося (коли все на постійному струмі). Другий спосіб, коли найголовніший споживач – головне освітлення, залишається на зміні, а решта всіх підключаються до акумулятора, який заряджається через один діод. Переваги способу: він дуже простий, достатньо 4,5 Аг батареї, схема давно перевірена на практиці на старій вітчизняній мототехніці та на скутерах з аналогічними генераторами. Недоліки: акумулятор заряджається абияк, термін служби його зменшується, і багато з нього не "вичавити".

Зрештою, змирився з недоліками, і взяв за прототип схему із сайту www.zid200.org.ru, а точніше вивив з неї принцип розв'язки акумулятора, БКС і споживачів. Вийшло щось схоже, тільки виконання інше. Схема проста до неподобства, але виконує свої обов'язки вже два роки. Заряджати АКБ жодного разу не доводилося. Схема придатна для Кур'єрів, Сов, Пілотів, Сходів, Мінськ та іншої техніки з аналогічним електроустаткуванням.

Для підключення необхідні дві речі: два діоди Шоттки (дуже зручно скористатися діодною збіркою із загальним катодом у корпусі ТО-247АС на струм 30-40 Ампер і напруга від 45 Вольт і вище). У діодів Шоттки набагато менше габарити та падіння напруги, порівняно із звичайними вітчизняними діодами. Наприклад, діоди 30CPQ060 (30 А, 60 В) підійдуть чудово, а коштують близько 50-60 рублів. І друге – це звичайна лампочка потужністю 10-21 Вт. Спочатку краще поставити на 10 Вт, якщо акумулятор не встигатиме заряджатися, то ставиться 21 Вт, хоча у мене і через 5 ватну стерпно заряджається. Лампочка виконуватиме функції резистора, що обмежує зарядний струммаленький акумулятор. Якщо знайдете дросель ДР-100 від старого Сходу, краще поставити його замість лампи.

Фото 1. Це все, що потрібно для заряджання АКБ

Включення акумулятора до бортової мережі мотоцикла проводиться за схемою 1, де:
1 - акумулятор
2 - БКС
3 – замок запалювання
4 - розетка
VD1 - діодне складання 30CPQ060 або аналогічне
L1 – лампа 10-21 Вт
F1…F3 - запобіжники 30, 20 та 10 А відповідно

Схема 1. Так підключається акумулятор до БКС

Принцип дії схеми такий: коли АКБ розряджений і напруга на генераторі вище, струм від генератора (тобто від клеми "О2" БКС) випрямляється через правий діод (за схемою), живить споживачі (П.1, П.2, П.3) і через лампочку заряджає АКБ. Причому чим більше різницю напруги на акумуляторі і БКС, тим більше опір лампочки і видно, як вона горить у повнакалі, обмежуючи зарядний струм. Коли потужності генератора для живлення споживачів недостатньо, тоді йде АКБ, який розряджається на навантаження через лівий діод. Другий вихід О2 БКС пускається на габарити з фарою. Не забудьте ізолювати діоди від корпусу мотоцикла, їх можна обмотати ізолентою та закріпити на джгуті проводки.

Небагато слів про інші елементи схеми. Насамперед це запобіжники - без них нікуди, тому краще їх передбачити, швидше за все знадобляться. Номінали вибирайте самі, загальний F1 – найбільший 20-30 А більш ніж достатньо. Інші (їх може бути скільки завгодно) - в залежності від навантаження на нього, але не більше загального.

Бажано передбачити розетку, як на схемі під номером 4 (у вигляді прикурювача або просто два дроти та стандартний роз'єм). Дуже корисна річ: можна і акумулятор за необхідності підзарядити, не знімаючи його; та й мало яке там перенесення, зарядку телефону чи приймач підключити - всяке буває.

Окремо варто розповісти про замок запалювання - тепер він не тільки блокує двигун, але й вимикає споживачі постійного струму. Адже ви не хочете, щоб усі цікаві тицяли на кнопочки і садили без того дохлий акумулятор? Тоді найбільш доступне і відповідне, що можна знайти - це Іжевський замок запалювання нового зразка (8-ми контактний). Комутація замку показана на схемі 2. При підключенні замку багато переробок не потрібно, все просто:

Фото 2. Ось такий він, цей ІЖевський замок, трохи доопрацьований
Схема 2. Комутація замку запалювання

Перші дві клеми блокують запалювання (як на рідному замку)
До 3, 4 і 5 клем підключаються різні споживачі, які знеструмлюватимуться з вимкненням запалювання (поворотники, стоп, сигнал тощо)
До шостої клеми підключається вихід зі "схеми", точніше середня ніжка діодів (катод). А також споживачі, які мають бути завжди під напругою, якщо вони є (тахометр, аварійка, годинник, силові ланцюги реле…)
До 7-ої та 8-ої клем за бажанням підключаються габаритні вогніза схемою 3. Тому що у замку три положення і третє відповідає вогням стоянок ... не пропадати ж добру.

Фото 3. Зовнішній вигляд приладки з новим замком

При вживленні нового замку нічого переробляти не доведеться, замок за габаритами вписується в корпус приладки, доведеться лише два отвори просвердлити під гвинти М4*16.

Схема 3. Підключення габаритів до замку

2 - підсвічування спідометра
3 – замок запалювання
4 - фара
5 – задній габарит

Зі схеми видно, що при включеному запаленні габарити горять як завжди, тому що клеми замку 7 і 8 замкнуті. При третьому положенні ключа в замку габарити відриваються від решти мережі і саджаються прямо на АКБ (клеми 6 і замкнені 7), тобто. горять постійно та незалежно від усього. Бажано щоб підсвічування спідометра залишилося до замку (на 8-й клемі), нічого їй садити АКБ без толку. Якщо раптом захочеться мати повноцінні габарити, на стоянці, тоді в електропроводку доведеться включити реле за схемою 4. Ось тільки габарити в цьому випадку краще зробити світлодіодні, на лампочках можливо АКБ не встигатиме заряджатися, хоча, швидше за все, буде. Врахуйте, що саме реле також споживає близько 2 Вт.

Фото 4. Такі автомобільні реле можна сміливо застосовувати і у мотоциклі

Схема 4. Переклад габаритів на стоянку

1 - перемикач "день - ніч"
2 - перемикач "далекий - ближній"
3 - фара
4 - задній ліхтар
5 - підсвічування спідометра
6 - замок запалювання
7 – електромагнітне реле

Тепер на перемикач "день-ніч" подається постійна напругавід замку запалювання, і габарити горять навіть за заглушеного двигуна. А при включенні фари тепер включається реле, яке подає на перемикач "далекий - ближній" змінну напругу прямо з клеми "О2" БКС. Переробки мінімальні, а користь видно відразу.

Але в ідеалі потрібно поставити два реле - на далеке і ближнє світло, завдяки цьому розвантажаться контакти в перемикачах (що продовжить їх термін служби), а також відчутно знизиться втрати напруги в проводці від БКС до лампочки.

Ну от тепер ваше електрообладнання на рівні. А щодо монтажу електропроводки ви почитаєте в іншому місці. Скажу щойно у місцях можливого вигину проводів (особливо біля кермової колонки) не повинно бути жодних спайок та з'єднань, тільки цілі дроти. Скрізь одягайте захисні кембрики та трубки, а джгути закріплюйте хомутами та стяжками. Інакше вібрація зітре будь-яку ізоляцію дуже швидко.

Тепер трохи про фізичну установку акумулятора

Відразу хотів ставити 7,5 Ач, але після довгих примірок ніде не знайшов місця, треба було курчати або класти набік під задній кожух. Набік класти зовсім не хотілося, не радили мені. Тому довелося ставити 4,5 Ач, але навіть він без переробок не влазив під кожух, не вистачало якихось 10 мм простору по висоті. Ну і вирішив підняти трохи багажник, а заразом висунув заднє крило. Оскільки піднявся багажник, довелося і ліхтар піднімати, навіщо випилив перехідник з оргскла. Цією переробкою вбив відразу кількох зайців: АКБ вліз; крило не стало чиркати про покришку 3,75 на 18; бризки перестали летіти на спину; під сідлом менше пилу; і виглядає, на мою думку, краще. Перевага маленького акумулятора ще в тому, що більше половини багажного простору залишилося вільним, весь інструмент влазить і багато чого. Хочу зазначити, що при встановленні АКБ в мотоциклі не було просвердлено жодного нового отвору, чого вам бажаю.

В принципі можна нічого не переробляти, поставити АКБ у бардачок і прикрутити кожух довшими гвинтами (М6*35). Але тоді зазор між ліхтарем та кожухом буде надто великим. Тому краще зробити все, як слід.

Спочатку необхідно підкоригувати кожух, тобто. підігнути його ближче до боків ліхтаря (кому подобається рідний розмах, щілини та повний багажник пилу – можуть не підгинати). Потім задок розбирається, по торцю кожуха на оргсклі товщиною 5-10 мм описується потрібний шматок, як на фото 5. Цей шматок вирізається лобзиком і обточується на точили. Знизу треба зробити пропили для крила та проводів ліхтаря. Щодо проводів: є сенс провід маси пустити всередину і припаяти до арматури ліхтаря, а не під гвинтик запихати.

Фото 5. "Перехідник" для ліхтаря

Потім треба висунути крило, для цього нічого свердлити не знадобиться, воно висувається і кріпиться у штатні отвори під сідлом. Утворена щілина була успішно закрита зігнутою формою крила пластиною з нержавійки. Зайві отвори у крилі заглушив. Ззаду крило просто кладеться зверху на штатні гвинти. Цього достатньо, т.к. при затягуванні гвинтів багажника, він тиснутиме через гумову прокладку на АКБ, а АКБ через ще одну прокладку - на крило, тому йому нікуди подітися: знизу крило спирається на гвинти, а зверху притиснуто багажником через акумулятор. Як гумові прокладки добре підходять килимки для мишки. Все просто та надійно. Тільки ось мішки з картоплею на багажнику возити не варто.


Фото 6, 7. Місце встановлення акумулятора

Щоб поставити акумулятор, по ширині доведеться вирізати частину перегородки бардачка (видно на фото 6). Коли все стоїть на своєму місці (крило та АКБ) потрібно повернутися до перехідника ліхтаря. Тепер уже за місцем треба розмітити і просвердлити чотири отвори: два для кріплення перехідника до рами (у штатні кріплення ліхтаря) та два для кріплення ліхтаря до перехідника (приблизно на 15-20 мм вище). Для кріплення використовуйте гвинти з потайною головкою, а в пластині з оргскла свердлом більшого діаметра зробіть заглиблення під головки гвинтів.

Бажано зробити гумовий упор для АКБ, як на фото 5, для цієї мети чудово підійшли гумові ніжки від якогось побутового приладу. Щоб акумулятор не зрушувався, під гайки кріплення ліхтаря були підкладені два маленькі меблеві куточки (можна виготовити самому, але простіше і краще купити). А сам акумулятор притягнутий до гумового буфера через отвори в куточках меблів шматком звичайного дроту. Щоб менше пилу і води потрапляло в підсідельний простір, а також щоб задній кожух не терся об перехідник ліхтаря, потрібно надіти або приклеїти на останній П-подібний ущільнювач (можна знайти в автозапчастинах або на будівельному ринку).

Ось, загалом, і все. Можу лише побажати успіхів та терпіння тим, хто збереться переробляти свій мотоцикл. Переробки виправдовують себе вже два сезони, жодних косяків за цей час не виявлено, все чудово працює. Написання статті ґрунтується на власному досвіді, все перевірено та працює, тому сильно не критикуйте.

Мотоцикл Урал – один із найвідоміших мотоциклів вітчизняного виробництва. Колись його дизайн був запозичений у німецької моделі BMW R73, а за часів Радянського Союзу цей мотоцикл був основою радянських сил патрулювання та міліції, а також використовувався у воєнізованих частинах. Час іде, і тепер ця модель вважається класикою вітчизняного автопрому.

1 Мотоцикл Урал – сучасна класика

Урал комплектується дуже непоганим, навіть за нинішніми мірками, мотором, об'єм якого становить 750 "кубиків" і має потужність 40 кінських сил. Незважаючи на те, що маса мотоцикла становить більше 200 кілограм, він має відмінну динаміку і непогано набирає обертів. Він також комплектується гальмами з гідроприводом та має дизайн, виконаний у мілітаристському стилі, що надає цьому мотоциклу особливої ​​ексклюзивності, за що його цінують численні шанувальники.

Нові версії цього мотоцикла відрізняються високою надійністю та особливим ретро стилем, який так рідко можна зустріти на сучасних моделях, якщо, звичайно, не йдеться про "кафе-рейсери". Але Урал, це мотоцикл з іншого "тесту", його історія налічує понад 70 років, тому купити модернізований і тюнінгований Урал у хорошому стані сьогодні практично неможливо. Тому на допомогу любителям даного мотоцикла приходить тюнінг, який робиться своїми руками або у фахівців і включає кілька серйозних доробок, після яких мотоцикл дійсно можна вважати міським ексклюзивом.

2 Зовнішній тюнінг – політ фантазії!

Дизайн цього мотоцикла вже і в первозданному вигляді здатний вражати, особливо якщо ви віддаєте перевагу класичному стилю. Однак, справжні байкери, що володіють цією моделлю, прагнуть зробити його ексклюзивним і неповторним, принаймні у плані зовнішнього вигляду. Існує безліч спеціалізованих ательє, в яких пропонують цілі програми з тюнінгу Уралу, проте це, як правило, досить дорого, та й набагато приємніше, погодьтеся, виконати тюнінг мотоцикла Урал своїми руками.

Найпоширенішими елементами рестайлінгу зовнішності для даної моделі є зміна форм обтічників, і ручок управління. Крім цього, власники дуже часто позбавляються занадто широких крил і піднімають кермо, в стилі "чоппера". Змін також піддаються паливний бакта глушник, а основні деталі зовнішності покриваються хромом. Деякі мотовласники воліють поміняти і зчеплення з гальмами, замінивши їх цільнометалевими.

Звичайно, кожен із власників по-різному оцінює свої сили у плані зовнішнього тюнінгусвого залізного коня, і простір фантазії тут дуже великий. На численних форумах байкери викладають фотографії своїх творів, дають поради та діляться досвідом.

3 Технічний тюнінг мотоцикла Урал

Незважаючи на те, що мотоцикл Урал має цілком непогану потужність, Від досконалості він, прямо скажемо, далекий. Саме тому сучасні власники подібної моделі прагнуть зробити з цієї "класики" потужного та серйозного конкурента для багатьох іноземних моделей. Як правило, технічний тюнінгданого мотоцикла складається з кількох етапів. Насамперед зачищаються спеціальні канали головок циліндрів. Так як двигун у цієї моделі карбюраторного типу, то для покращення його характеристик та динаміки рідний карбюратор рекомендується замінити. Як правило, найкращим рішенням є встановлення модернізованої версії карбюратора К-301.

На цьому технічні змінине закінчуються. Для більш вираженої роботи двигуна необхідно замінити і обидва повітряні фільтри.Як правило, на Урал встановлюються повітряні фільтри від автомобілів із карбюраторною системою, наприклад, від ГАЗ-24. Надалі відбувається правильне налаштування та обов'язкове регулювання запалення по циліндрах. За умови, що ці мінімальні зміни були зроблені правильно, потужність модернізованого Уралу можна підняти до 43 кінських сил.

Варто пам'ятати і про те, що встановлення оновленого глушника, який виготовляється без урахування визнаних стандартів, не дозволить власнику тюнінгованого Уралу надалі пройти технічний огляд. Однак мало кого ця обставина зупиняє, оскільки модернізований глушник здатний скоригувати звук і надати оновленому мотоциклу властиву закордонним "чопперам" неповторність. І звичайно, варто відзначити, що тюнінг мотоцикла Урал своїми руками справа трудомістка і вимагатиме чимало часу. Зате результат обов'язково перевершить усі ваші очікування, тому що справжня класика вічна, і саме цього прагнуть ті, хто володіє цією унікальною за стилем та історії моделлю мотоцикла.

Мотоцикли "Урал" протягом 70 років незмінно користуються популярністю. Хороший догляд та тюнінг мотоцикла "Урал" забезпечать йому довгий термін експлуатації. Існують цілі клуби та інтернет-ресурси, присвячені модернізації радянських та російських моделей. За сім десятків років агрегати зазнали тисячі переробок та модернізацій.

З чого все починалося

Виробляти мотоцикли в Росії, а точніше, в СРСР почали наприкінці 20-х років минулого століття. Моделі «ІЖ» та «ПМЗ», сконструйовані конструктором Можаровим, мали важку штамповану раму та величезний двигун на 1200 кубів, що видавав, проте, всього 24 л. с. При цьому вже на 60 км/год керованість зникала.

Тоді, за однією з версій, було використано сторонні розробки. У довоєнній Німеччині було придбано кілька моделей мотоцикла та креслення до них. За другою версією мотоцикли перегнали зі Швеції. Розібравши та модифікувавши німецькі машинипід радянські реалії апарати стали випускати на Московському та Горьківському заводах. Під час війни виробництво було евакуйовано до Ірбіта, що у Свердловській області.

Як би там не було, німецький R-71 став прабатьком серійного М-72. Радянський аналог не був повною копією BMW: замість однодискового зчеплення поставили дводискове, об'єм бака став більшим. передавальне числозбільшили, що дозволило ефективніше долати перешкоди, що часто зустрічаються і до цього дня в нашій країні. Можна сказати, що це був перший тюнінг Уралу. На той момент ще навіть не "Уралу", а "Ірбіта". Лише з моделі М-62 мотоцикли набули своєї постійної назви.

Історія успіху

Друга світова війна ясно дала зрозуміти, що мотоциклетні підрозділи мають незаперечні переваги у військовій справі. Мобільні мотоколяски могли швидко переміщати до 3 солдатів та кулемет, виконувати сторонні завдання. Для цієї мети добре підходили М-72, що випускалися з 40-го року.

Після війни завод отримував замовлення на виробництво військових моделей, доповнених колискою з кулеметом ПКМБ калібру 7,62 або з ПТРК замість неї. Також випускалися мотоцикли для патрулювання ІМЗ-8.1233 Соло-ДПС, шосейні, ралійні, туристичні (ІМЗ-8.103-40 «Турист»).

Положення «Уралу» зараз

До відомих подій початку дев'яностих було випущено близько трьох мільйонів апаратів. Після розвалу Союзу становище заводу похитнулося. населення різко впала, заводи країни закривалися і розпродавались. На щастя, незавидна доля минула «Урал». Виробництво продовжилося. В основному це були (з приводом або без нього), з 4-тактним оппозитним двоциліндровим двигуном об'ємом 745 "кубиків" і потужністю 40 "коней", плюс 4 передачі та задній хід.

З середини 90-х у конструкції мотоцикла «Урал» практично всі деталі вдосконалені чи замінені на нові. На честь 70-річчя заводу в Ірбіті зроблено модернізовані моделі, одна з найкращих – мотоцикл «Урал» у тюнінгу М70 Sidecar.

Продаж моделей, вироблених вже у Росії, а чи не у СРСР, орієнтована іноземні держави. 97% всіх моделей заводу реалізується у США, Європі, Канаді, Австралії. Як один із перспективних ринків розглядається Азія: Японія та Корея. У цих країнах просто немає конкурентів у ніші мотоциклів із коляскою, але є попит. Китай як ринок збуту ще з 50-х років виробляє репліку М-72 під виглядом копії БМВ.

Це єдиний двоколісний апарат вітчизняного виробництва, гідний вважатися заміною Харлея. Звичайно, це голосно сказано, але тюнінг на мотоцикл «Урал» представлений в такому широкому спектрі, що дивуєшся. Справжній фанат «Уралу» перед покупкою нового апарату за 300 000 рублів проходить важкий шлях. Починається він із моделі, випущеної до 94 року. Як правило, це перефарбований агрегат з вирізаною люлькою. Говорити про грамотний тюнінг не доводиться. Для сільської місцевості більше й не треба

Майстри досвідчені беруться до роботи складніше. Добре переварити раму, поставити японську вилку, поміняти посадку, відполірувати і пофарбувати двигун, приробити нові крила і збільшений бак, навіть зробити тюнінг коляски мотоцикла «Урал» - все це вимагає досвіду.

Види тюнінгу

Подібні маніпуляції, як правило, виробляються в гаражних умовах. Тюнінг мотоцикла «Урал», що своїми руками виробляється, ділиться на внутрішній та зовнішній. У першому випадку йдеться про роботу над двигуном, форсування, маніпуляції з карбюратором, подачею палива, вихлопною системою, підвіска.

Зовнішній, відповідно, працює над сприйняттям апарату оточуючими. Це і фарбування, полірування, і додавання/зміна деталей, приладів, оптики, крил, обтічників. Елементарно можна поставити колеса більшого радіусу, Наприклад, від "Москвича". Але це спричинить перерахунок навантаження на вісь, маточину та гальма.

Двигун

В ідеалі слід розпочинати тюнінг двигуна мотоцикла «Урал». Це основна частина машини. Він визначає модернізацію і рами і підвіски, і посадки.

Двигун можна форсувати. Але! По-перше, проводити роботу над зміною конструкції двигуна може лише за наявності верстатів.

По-друге, досвід форсування двигунів моделей М-63, М-66, 67 і М-63К показав, що це призводить до підвищення максимуму моменту, що крутить, в зону високих оборотів. Характеристики агрегату, що вийшов, будуть оптимальними для ралійних гонок.

По-третє, тюнінг мотоцикла "Урал" проводиться над новим двигуном або над двигуном після капітального ремонту.

Запалювання

Після заміною поршнів бажана заміна свічок запалювання. Для «Уралу» підходять свічки А20 ДВ та А17 ДВ від «Жигулів». Деякі умільці встановлюють додаткову свічку. Це підвищує потужність двигуна на високих оборотах, знижує витрати і може стати заміною форсування. Але доведеться здійснити роботу над розробкою системи незалежного іскроутворення. Заодно змінюється повітряний фільтр, що зменшує втрати тертя під час впускання.

Якщо двигун старий, то бажано замінити карбюратор і поставити інжектор. Це можна зробити і своїми руками, або з деякою допомогою. Тюнінг мотоцикла «Урал» можна зробити, використовуючи інжекторні запчастини від ВАЗівської «десятки»

Заодно ставиться новий стартер. Для ІМ3 підходять стартери від човнових моторів "Вихор" СТ 353, СТ 367, СТ 369. Вазовські - від 9, 10 і 11-х моделей - також вдало вбудовуються на місце оригіналів.

Охолодження

При підвищенні потужності двигуна поршням знадобиться додатковий тепловідведення. Завдання вирішується встановленням «зайвих» повітрозабірників. Їх виготовляють із будь-якого, досить міцного матеріалу, навіть із банок від фарби. Важливо тут добре закріпити паркан, але не строго по осі циліндрів, а розташувати так, щоб не обмежувати можливість заміни свічок при нагоді.

Маятник, ГРМ та глушники

Якщо руки дійшли до двигуна, то ще одна модифікація, що входить до тюнінгу мотоцикла «Урал», своїми руками здійснений - полегшення маховика. Завдання вирішується розточенням існуючого. Як наслідок, зменшується маса мотоцикла та час набору обертів. Балансування «нового» маховика не потрібне, якщо все зроблено грамотно.

Рама

Рама досить легко перетравлюється, тому що матеріал - низьковуглецева сталь. Для тюнінгу труби зрізаються, приварюються нові. Можливе подовження під нове кермо. Виготовляється монтаж задніх амортизаторівдля м'якшої посадки. Вони монтуються під колеса.

На нову раму ставиться збільшений бак. Для цього знімається бардачок і вирізається зайвий метал.

І вже під кінець усіх робіт з двигуном, рамою та бачком можна приступати до встановлення сидіння, крил, фар, стоп-сигналів та іншого. Такий тюнінг мотоцикла "Урал".