Схема та ремонт радіокерованої іграшкової машинки Diskie Toys моделі Mc QUEEN. Саморобний автомобіль універсал мінімакс

Іграшкові машинки Diskie Toys серії Cars 2 копіюють персонажів мультфільму Cars 2 (Тачки 2) та популярні у дітей. Автор ремонтував машинку моделі «Блискавка Мак Квін» (Mc Queen) китайського виробництва, невідомий рік випуску. На третій день машина впала у воду, з неї пішов дим, потім вона стала зупинятися, не реагуючи на команди з пульта. На інтернет-сайті підтримки пропозицій щодо ремонту немає. У московських інтернет магазинах гарантійний термін обміну несправних іграшок радіокерованих, на момент написання статті був 7 днів. Згідно з інструкцією з експлуатації на RC (Radio-Car) Mc QUEEN встановлено сертифікований модуль радіокерування «27138» на частоту 27 МГц. Відомостей щодо ремонту цього модуля автор не знайшов. У цій статті наведено електричні схемипульта управління (рис.1), машинки моделі Mc QUEEN (рис.2), описані знайдені несправності та способи їх усунення (рис.3), відзначені деякі особливості керування машинкою.

На схемах буквено-цифрові позначення радіодеталей відповідають позначенням, вказаним на монтажних платах. Не позначені на платах деталі автор визначив самостійно. Позначені на платах, але не розпаяні деталі, потужність SMD резисторів, що розсіюється, перемички, в т.ч. SMD на схемах не вказані. Маркування напівпровідникових SMD приладів вказано у рамці, якщо було нанесено розбірливо. Усі наведені на схемах номінали були прочитані чи виміряні. У пульті управління контакти кнопок SB2, SB3, SB4, SB5-вугільні, вони з'єднані з відповідними контактними майданчиками плати вугільними доріжками, такі ж вугільні доріжки з'єднують з платою середній висновок SA1 і висновок 10 ic2. Ці доріжки на платі не позначені. Вони відзначені на схемі пульта керування потовщеними лініями та символом резистора, із зазначенням опору даної вугільної доріжки, або замкнутого контакту SB2-SB5 між двома відповідними контактними майданчиками. Шифратор команд управління пульта, мікросхема ic2 з маркуванням "515Т", і дешифратор команд управління машинки, мікросхема U2 з маркуванням "515R", у корпусах SOP 14, китайського виробництва. Чи програмуються вони, невідомо, але обсяг пам'яті на одну-дві команди мають, опис цих мікросхем автор не знайшов.

Пульт керування споживає струм 50-150 мА. Його працездатність зберігається під час живлення від 3-х батарейок LR6 до напруги 3,3В. Світлодіоди D19-D20-індикатори вмикання пульта. З виводу 8 ice2 включається радіопередавач пульта управління, і передаються коди, що модулюють сигнал, що випромінюється . З виведення 9 ic2 сигнали управління надходять на висновок 3 ic1 звукового процесора, «чорну таблетку», що знаходиться на окремій платі, 8 на 15 мм.

У пам'яті ic1 2 секундними файлами записані звукові ефекти. При надходженні сигналу керування ic1 вибирає потрібний файл і транслює його безперервно до закінчення сигналу керування. Динамік SPK знаходиться усередині пульта управління. Перші два дні пульт міг вимовляти фразу: "Поговори зі мною".

Схема 1

Схема 2

Рух вперед-назад виконується електродвигуном машинки М1, його робота управляється з пульта змінним опором RW1, включеним як реостат. Світлодіоди шкали пропорційного управління включаються послідовно, починаючи з D18-D17 D11-D10, вони індикують відхилення двигуна RW1 від середнього положення при русі вперед-назад. Регулювання швидкості руху здійснюється зміною частоти подачі команд вперед-назад з пульта управління. Але це регулювання дуже ефективна, т.к. на малих оборотах електродвигуну не вистачає моменту, що крутить, і машинка починає смикатися на старті. Поворот вправо-вліво виконується електродвигуном машинки М2 і керується з пульта перемикачем SA1. Для виконання команди "Розворот" (Кругове обертання), натисканням перемикача SB1 "MODE" з пульта включається електродвигун машинки М3 і пружна платформа із закріпленим на ній колесом розвороту опускається з верхнього положення. У нижньому положенні платформи колесо розвороту висувається і упирається в поверхню підлоги, шестерня на його осі входить в зачеплення з шестірнею редуктора двигуна провідних коліс М1, одночасно задні, провідні колеса відриваються від поверхні, розмикається контакт SF3 і замикається SF2, після чого двигун М3 зупиняється. Тепер команди, що надходять з RW1 і SA1, блокуються, а двигун М1 буде керуватися датчиками положення SQ1 і SQ2 і обертати колесо розвороту. Контакти SQ1 та SQ2 повинні спрацьовувати при похитуванні пультом з боку в бік, при замиканні одного з них машинка розгортається праворуч або ліворуч протягом 3 секунд, потім самостійно зупиняється. Датчики SQ1 та SQ2 металеві, циліндричної форми, з осьовим розташуванням висновків, без маркування. Усередині, судячи з звуку, знаходиться кулька. При повороті датчика виведенням золотистого кольору вниз контакт усередині датчика замикається, а при повороті його вниз виведенням сріблястого кольору розмикається. Датчики розташовані на задній стінці пульта керування під кутом 90 град. один до одного, але кут їхнього спрацьовування понад 150 град. Можливо, тому, один з них був встановлений в пульті вгору ногами, і щоб змінити напрямок обертання машинки доводилося повертати пульт то вгору антеною, то вниз. Для скасування команди на кругове обертання вимикають SB1, після чого повторно вмикається двигун М3: платформа колеса розвороту піднімається, шестерня на його осі від'єднується від редуктора М1, розмикається SF2, провідні колеса опускаються на поверхню, у верхньому положенні платформи замикається SF3 і.

Схема 3

Машинка під час їзди споживає струм понад 1А. При живленні від 8 батарей LR6 вона зберігає працездатність до напруги 10,5В (1,3В на елемент). Напіврозряджені елементи даного типорозміру не «тримають» великий струм, тому застосування акумуляторів небажано. Запобіжник FU1, що самовідновлюється, маркування не має, і жодного разу не спрацював. Мікросхема U1 без маркування, ймовірно, це здвоєний операційний підсилювач, аналогічний до китайської мікросхеми PTBA978B, що входить до складу, «обважування» їх висновків збігається, номінали С4, С6, С9, С13 взяті з . Поза платою приймача машини розташовані електродвигуни М1, М2, М3, датчики SF1-SF3, роз'єм та вимикач живлення, світлодіоди фар, плата з опорами R14-R17. Двигуни М1 та М3 з редукторами, платформа з колесом розвороту, провідні колеса зібрані в єдиний блок заднього моста. Датчик SF1 знаходиться у нерозбірному вузлі кріплення осі колеса розвороту, доступу до нього немає, його контакти замикаються та розмикаються при кожному обороті колеса розвороту. Датчики SF2 і SF3 -мікротумблери натискної дії, SF2 кріпиться в самому низу блоку, він найбільш схильний до забруднення. Датчик SF3 знаходиться у верхній частині складання. Всі три датчики з'єднані проводами з відповідними контактними майданчиками на платі: К2, К3, К4, при спрацьовуванні замикають на загальний провід відповідні висновки мікросхеми U2. При порушенні контактів датчиків SF2 і SF3, або обрив їх з'єднувальних проводів, після подачі або скасування команди «MODE» двигун М3 продовжує працювати, безперервно опускаючи і піднімаючи колесо розвороту. Дешифратор U2, помітивши помилку у виконанні команди, самоблокується та припиняє виконання всіх команд. Для перезапуску U2 машинку потрібно вимкнути та повторно включити перемикачем SA1.

Зламана машинка вимикалася після натискання на пульті кнопки SB1 через неможливість виконати команду MODE. На її платі до обвуглювання вигоріли транзистори Q8 і Q11, управляючі двигуном М3, отже неможливо було встановити їх тип і провідність. Компліментарна пара транзисторів підключена емітерами до "+" М3, включала б його при закритому транзисторі Q7. Але М3 повинен включатися за командою MODE при відкриванні Q7, тоді p-n-p транзистор Q11 і n-p-n Q8 треба підключати колекторами до виведення «+» М3. Після встановлення на місце Q8 і Q11 пари транзистори "8050" і "8550" колекторами до "+" М3, той запрацював, але протягом доби ці транзистори згоріли повторно. Довелося малювати схеми і розбиратися в причині того, що сталося: виявилося, що при перемиканні Q7 через транзистори Q8 і Q11 деякий час тече наскрізний струм, а таке, як на платі, підключення їх базових висновків до D9 цей струм тільки збільшує. При виконанні команди «MODE» М3 включається лише на 2-3 секунди, тому пропрацювати кілька днів ця схема могла. Але при частому включенні команди «MODE» або підвищенні опору контактів SF2-SF3 транзистори Q8 і Q11 згоряли б обов'язково. Щоб уникнути наскрізного струму, з ланцюга управління М3 був видалений n-p-n транзистор Q8, прибрати його відразу і нічого б не згоріло. На місце Q11 був припаяний 2Т836Б, все запрацювало, але через відшаровування фольги контактних майданчиків Q11 (раніше він вигоряв сильніше Q8), довелося змінити схему включення М3. Результат ремонту показано на рис. 3. З плати видалено: діод D9, фольга контактних майданчиків Q11, що відшарувалася. На місце D9 встановлений R28, транзистор 2Т836Б припаяний в отвори Q8, Q11 залишено вільним. Висновок «+» М3 підключений до плюсу живлення плати, а «-» М3 до емітера 2Т836Б.

Можливо, що плата приймача призначалася для іншого виробу, а згодом була пристосована до цієї моделі машини. Можливо, що дефектна плата дісталася лише частини машин цієї серії.

Через збільшення опору контактів мікротумблерів SF2 і SF3 вони були промиті, навіщо довелося розбирати задній міст машини. У пульті керування датчики SQ1 та SQ2 були замінені на кнопкові вимикачі, встановлені на задню стінку пульта. Управління машинкою стало зручніше. Пластикова трубка, призначена для підтримки антенного дроту машини у вертикальному положенні, зламалася, довелося встановити на машину знімну антену.

Після ремонту та переробки машинка без поломок працює вже багато місяців.

Список літератури:
1. Інтернет сайт http://service.dickietoys.de
2. Інтернет сайт http://www.masteraero.ru «Як переробити та встановити апаратуру радіоуправління з китайських іграшок…» Автор Савельєв В.
3. Інтернет сайт http://supreg 1. narod.ru «Приймач для радіокерованої іграшки» Автор Мартем'янов А.

В наш час важко здивувати якийсь новою моделлюавтомобіля, але ось транспортний засіб, зроблене своїми руками, завжди привертало до себе увагу та ажіотаж. На людину, яка робить автомобіль своїми руками, чекає два варіанти розвитку подій. Перший - це захоплення творінням, а другий - посмішка оточуючих побачивши винаходу. Якщо розібратися, то у власноручному збиранні автомобіля немає нічого складного. Від самоучки-інженера потрібно лише знати конструкцію автомобіля та основні властивості його деталей.

Історичні факти

Початку конструювання автомобілів передували деякі історичні умови. У період існування спілки велося масове виробництво автомобілів. Вони не могли задовольнити окремі потреби споживача. Саме тому самоучки-винахідники почали шукати шляхи виходу із ситуації, що склалася, і зробили це шляхом конструювання саморобних автомобілів.

Для того, щоб зробити один автомобіль своїми руками потрібно три неробочих, з яких знімалися всі необхідні запчастини. Якщо брати до уваги людей, що живуть у глухих селах, то вони найчастіше вдосконалили різні кузови, збільшуючи тим самим їхню місткість. Почали з'являтися автомобілі, які мали високу прохідністьі могли подолати навіть воду. Словом, всі сили були кинуті на спрощення життя.

Окрема категорія людей надавала великого значення зовнішньому вигляду автомобіля, а не лише його технічним властивостям. Крім гарних легкових автомобілів було зроблено спортивні машини, які мало чим поступалися заводським екземплярам. Всі ці винаходи не лише дивували оточуючих, а й ставали повноцінними учасниками дорожнього руху.

В часи Радянського Союзубув конкретних обмежень на саморобні транспортні засоби. Заборони з'явилися у 80-ті роки. Вони стосувалися лише певних параметрів та технічних характеристик автомобіля. Але більшість людей могли обійти їх шляхом реєстрації у відповідних органах одного транспортного засобу під виглядом іншого.

Що потрібно для збирання автомобіля

Щоб приступити безпосередньо до самого процесу збирання необхідно все детально продумати. Потрібно чітко зрозуміти, як зробити майбутній автомобільі якими технічними характеристиками він повинен володіти. Спочатку необхідно визначити для яких цілей використовуватиметься авто, а потім уже втілюватиме ідею. Якщо потрібен відвертий робочий конячок, то для того, щоб його зробити своїми руками, знадобляться спеціальні матеріали та деталі. Також важливо зробити максимально стійкий до навантажень корпус та раму автомобіля. Коли робиться автомобіль лише для їзди, то питання стоїть лише у його зовнішньому вигляді.

Як зробити автомобіль власними руками для дитини, можна дізнатися з наступного відео:

Як потрібно робити креслення

Не варто довіряти своїй голові та уяві, краще і правильніше буде обдумати яким саме має бути автомобіль. Потім усі наявні міркування перенести на папір. Потім можна щось підкоригувати і в результаті з'явиться поки що мальована копія. майбутньої машини. Іноді для повної впевненості робиться два малюнки. На першому зображається зовнішній виглядавтомобіля, а на другому більш детальне зображення основних деталей у подробицях. Перед тим, як виконати малюнок, потрібно підготувати все необхідні інструменти, тобто олівець, гумка, ватман і лінійку.

У наш час немає потреби довго малювати картинку за допомогою звичайного олівця. Для полегшення цього завдання існують спеціальні програми, які мають широкі можливості і з допомогою можна зробити будь-який креслення.

Порада! Якщо немає ніяких інженерних програм, то допоможе у цій ситуації звичайний тестовий редактор Word.

За великого бажання можна своїми руками зробити будь-яку машину. Якщо немає власних міркувань, то вже готові ідеїта креслення можна позичити. Це можливо, тому що більшість людей, які займаються створенням саморобних автомобілів, не приховують свої задуми, а, навпаки, репрезентують публіці.

Кіт-кари

На теренах країн Європи та Америки широкого поширення досягли так звані «кіт-кари». То що це? Це певна кількість різних деталей, за допомогою яких можна зробити автомобіль своїми руками. Кіт-кари стали настільки популярними, що з'явилося безліч варіантів, які дозволяють скласти будь-яку бажану модель автомобіля. Головна труднощі над складання, а реєстрації отриманого внаслідок складання авто.

Для повноцінної роботи з кит-карою потрібно мати просторий гараж. Крім того, потрібні набори інструментів та знання. Якщо не мати певних навичок, то робота не дасть бажаного результату. У разі виконання роботи за допомогою помічників, процес складання проходитиме швидше і плідніше.

У цей комплект входить все, починаючи від дрібних саморізів та інструкції до великих деталей. Для повноцінної роботи повинно виникнути серйозних труднощів. Слід зазначити, що інструкція має не друкований вигляд, а представлена ​​відео майстер-класом, де розглянуто до найдрібніших подробиць.

Дуже важливо правильно зібрати автомобіль. Це необхідно для того, щоб творіння відповідало всім стандартам і нормам, прописаним у нормативні актиДІБДР. Оскільки невиконання пунктів веде до проблем встановлення транспортного засобу на облік у відповідних органах.

Порада! Якщо є така можливість, то можна порадитися з фахівцями у цій галузі.

Детальніше про те, що таке кит-кари і як їх зробити, можна дізнатися з наступного відео:

Конструювання автомобіля за допомогою підручних матеріалів

Щоб максимально полегшити собі завдання у складанні саморобного автомобіля, за основу можна взяти базу будь-якого іншого авто, яке функціонує повноцінно. Найкраще брати бюджетний варіант, оскільки ніколи не відомо, в який бік заведуть експерименти. Якщо є старі зношені деталі, їх потрібно замінити справними. При можливості зробити деталі своїми руками можна на токарних верстатах, але це в тому випадку, якщо є професійні навички.

Насамперед складання машини потрібно почати з кузова, приладів та необхідних деталей салону. Сучасні винахідники для кузова використовують скловолокно, а раніше такого матеріалу не було, і використовувалася фанера та жерстяний матеріал.

Увага! Скловолокно досить еластичний матеріал, що дозволяє здійснити будь-яку задумку, навіть саму незвичайну та оригінальну.

Доступність матеріалів, запасних деталей та інших комплектуючих дає можливість сконструювати автомобіль, який за зовнішніми параметрами та виглядом не поступатиметься моделям автомобілів найбільш провідних автоконцернів світу. Для цього необхідна винахідливість, гарна фантазія та певні знання.

Суперавтомобіль, зроблений своїми руками:

Конструювання автомобіля зі склопластику

Почати складання автомобіля зі склопластику слід з моменту вибору відповідного шасі. Після цього проводиться вибір необхідних агрегатів. Потім варто переходити до розмітки салону та кріплення сидінь. Після цього зміцнюється шасі. Рама повинна бути дуже надійною та міцною, оскільки на неї монтуватимуться всі основні деталі автомобіля. Чим точніше розміри просторової рами, краще зістикуються деталі.

Для виготовлення кузова найкраще застосувати склопластик. Але заздалегідь знадобиться зробити основу, тобто каркас. До поверхні каркаса можна прикріпити листи пінопласту, що максимально відповідають наявним кресленням. Потім по потребі вирізаються отвори, а, якщо є потреба, проводиться припасування параметрів. Після цього на поверхню пінопласту кріпиться склотканина, яка зверху шпаклюється та зачищається. Не обов'язково використовувати саме пінопласт, знадобиться будь-який інший матеріал, що має високий рівень пластичності. Таким матеріалом може бути суцільне полотно скульптурного пластиліну.

Склотканина має властивість деформуватися під час експлуатації. Причиною є дія високих температур. Щоб зберегти форму конструкції необхідно з внутрішній сторонизміцнити каркас трубами. Всі зайві частини склотканини необхідно прибрати, але робити це слід після того, як вона повністю висохне. Якщо все зроблено правильно і немає жодних інших робіт, щодо конструкції, можна переходити до обладнання салону та кріплення електроніки.

Якщо надалі планується повторне конструювання, можна виготовити спеціальну матрицю. Завдяки їй процес виготовлення кузова буде швидше і легше. Матриця застосовна не тільки для того, щоб зробити транспортний засіб своїми руками з нуля, а й з метою покращення стану власного автомобіля. Для виготовлення береться парафін. Щоб отримати рівну поверхню, потрібно її зверху покрити фарбою. Це збільшить зручність кріплення деталей нового кузова автомобіля.

Увага! За допомогою матриці робиться повністю весь кузов. Але є виняток – це капот та двері.

Висновок

Для того, щоб здійснити задум і зробити автомобіль своїми руками, є цілий ряд відповідних варіантів. Тут будуть корисними всілякі робочі деталі.

Своїми руками можна зробити не лише легковий автомобіль, але й більша і потужніша вантажівка. У деяких країнах умільці примудряються заробити на цьому чималі гроші. Вони виготовляють машини на замовлення. Великий попит мають автомобілі з різними оригінальними деталями кузова.

Як зробити Porsche своїми руками:

Перший мікроавтомобіль «Мишеня» я побудував для моїх дітей. Наскільки він вдався, читачі «Моделіста-конструктора» можуть судити, ознайомившись із його описом та кресленнями, опублікованими в «Статті».

В результаті я накопичив деякий досвід конструювання і задумав уже не дитячу, а «дорослу» машину – для себе. Назвав її «Мишеня-2». Будував довго, вірніше, не так будував, скільки шукав необхідні деталі, вузли. Цим, зокрема, пояснюється застосування у «Мишонці-2» механічних гальм(Зараз я міняю їх на гідравлічні). Розробки креслень та будівництво велися одночасно, хоча основні параметри «Мишонка-2» були продумані заздалегідь.

Наведу його коротку технічну характеристику. Це двомісний чотириколісний автомобіль із двигуном потужністю 14 л. с. (Робочий об'єм 346 см 3), розташованим ззаду. Обладнаний двома незалежними гальмівними системами: основний (робочий) з педальним приводом на всі колеса та запасний (стоянковим) з важелем тільки на задні колеса.

Автомобіль динамічний та стійкий. Гальмівний шлях при швидкості 30 км/год трохи більше 6,5 м. Найменший радіус повороту осі сліду зовнішнього колеса - 4,5 м. максимальна швидкість 65 км/год.

Електроустаткування - від мотоколяски С3Д, 12-вольтове, трохи видозмінене. У нього входять прилади зовнішнього освітлення та світлової сигналізації, звуковий сигнал, склоочисник, контрольно-вимірювальні прилади.

Салон оздоблений сучасними матеріалами, ізольований від мотовідсіку шумопоглинаючою панеллю з пінопластовим наповнювачем. Крісла водія та пасажира анатомічні, виклеєні зі склопластику, викладені поролоном та обшиті шкірозамінником; машина забезпечена ременями безпеки.

Автомобіль експлуатується із травня 1985 року. На спідометрі вже багато тисяч кілометрів сахалінських доріг. Серйозних поломок у дорозі не було. Правда, повинен відзначити, що при повному завантаженні потужності двигуна не вистачає для подолання крутих і затяжних підйомів, що часто зустрічаються на наших дорогах. І це змушує включати першу передачу. Критично ставлюся я також і до дверей, що відкидаються догори - не у всьому вони зручні. В іншому ж машиною задоволений.

Тепер хотілося б розповісти про особливості конструкції «Мишонка-2».

1 - передні буфери,

2 - підфарники - покажчики повороту,

3 - висувні фари з кришками,

4 - акумулятор,

5 - передній міст,

6 - кермовий вал,

7 - багажне відділення,

8 - педалі гальма та зчеплення,

9 - педаль газу,

10 - рукоятка ручного гальма,

11 - важіль перемикання передач та реверсу,

12 - крісло водія,

13 - підйомник фар,

14 - «монетки» декомпресора та коректора,

15 - вентиль паливного крана,

16 - диференціал з реверс-редуктором,

17 - ланцюг приводу,

18 - двигун,

19 - паливний бак,

20 - глушники,

21 - задній буфер,

22 – задні ліхтарі.

Він зібраний в основному із запасних частин «Запорожця» та мотовізок СЗА та СЗД. Кузов каркасний з панелями зі склопластику на трубчастій основі. Задній відкидний капот або знімний, що забезпечує вільний доступ до двигуна. Кузов - найбільш трудомістка частина, на його збирання та обладнання витрачено три чверті часу.

Спочатку я зробив макет кузова в натуральну величину. Я використав чистий гіпс. Для економії укладав на сітку спочатку бетон, а коли він схоплювався, наносив зверху шар гіпсу товщиною 15-20 см. Повністю висохлу поверхню макета шліфував і фарбував нітроемаллю. Обробку вів дуже ретельно, щоб огріхи не переходили на матриці.

Потім помітив лінії роз'єму панелей. Щоб вони чітко віддруковувалися на матрицях, прокреслив їх шилом на глибину приблизно 1 мм. По них і підганяли готові панелі.

Зазвичай матриці роблять із склопластику. Але мені необхідно було економити смолу та склотканину, і довелося відливати їх, як і макет, з гіпсу та бетону.

Мал.3. Типова схемастикування панелей:

1 - труба кістяка,

2 - дерев'яна рейка-вкладиш із жолобком,

3 - склопластикові накладки,

4 - закладення стику панелей склотканиною,

5 - панель,

Сліпини кожної панелі знімав окремо: натирав поверхню макета тонким шаром вазеліну або солідолу та запивав гіпсом, перекриваючи лінії роз'єму на 10-11 мм, а потім бетоном, армуючи його сталевими прутками 0 5 мм. Для отримання зліпків з вертикальних поверхонь робив опалубку із дощок та фанери.

Після висихання бетону (приблизно через три доби) знімав матриці, досушував гіпсовий шар, ретельно обробляв та фарбував.

Основні несучі панелі виклеювали з шести шарів склотканини з підкладкою двох шарів склорогожи, що давало товщину приблизно 4 мм. Склотканина перед цим обпалювала полум'ям паяльної пампи, щоб вона краще вбирала смолу. Обпалював з великою обережністю, тому що в місцях перепалу тканина кришиться.

Через те, що клей швидко густіє, довелося готувати його невеликими порціями, Склад: епоксидна смола (100 см3), пластифікатор (10 см3) та затверджувач (10 см3). Можна обійтися без пластифікатора. Якщо смола занадто густа, допускається добавка до неї ацетону або розчинників №646 або №648 (не більше 10% загального обсягу). Однак, враховуючи, що такі добавки дещо знижують міцність виробу, використовувати їх слід у крайньому випадку.

Для отримання бажаного відтінку в смолу вводиться барвник - звичайна художня масляна фарба з тюбика (перед добавкою затверджувача).

Рис.5. Основні силові елементи кузова:

1 - передні буфери,

2 - передній міст (кермовий механізм та важелі підвіски не показані),

3-рама автомобіля,

4 - окантування багажного відділення,

5 - передні опори кістяка кузова,

6 - труби кістяка,

7 - нижні опори остова,

8 - штанга дверей,

9 - каркас дверей,

10 - шарніри дверей,

11 - задні опори остова,

12 - каркас капота,

13 - шарніри капота,

14 – задній буфер.

Перед виклеюванням панелей я кроїв склотканину по шарах ножем на листі фанери (лінолеуму) і складав шматки чаркою. Клеїв за один прийом із нетривалими перервами для відпочинку чи розведення нової порції.

Після укладання в матрицю останнього шару склотканини накривав поліетиленовою плівкою і, зробивши опалубку, засинав поверхню піском. Через добу знімав піщаний прес і залишав панель «дозрівати» у матриці ще три доби. Повністю смола полімеризується протягом тижня.

Проріз для лобового склав передній панелі я підганяв під рамку з двоміліметрового алюмінієвого листа, потім ця рамка вклеюється в панель і вставляється в неї лобовий триплекс від автомобіля ЗАЗ-968. Так само виготовлялася і задня засклена панель.

1 - двигун,

2 - регулювальний гвинт,

3 - перехідник,

4 - передній кронштейн кріплення двигуна

5 - підмоторна рама,

6 - тяги підвіски диференціала,

7 - диференціал з реверс-редуктором,

8 - захисний піддон,

9 - задній кронштейнкріплення двигуна,

10 - пластина навішування глушників,

11 – лівий глушник.

Готові панелі я обрізав по лініях роз'єму на макеті кузова і підганяв до трубчастого кістяка. Панелі до нього кріпив шурупами, вибираючи зазори дерев'яними рейками з жолобками та підклеюючи їх зсередини 4-6 шарами склотканини. Стики між панелями обробляв східцями та заповнював смужками склотканини на клею.

Зібраний кузов остаточно шпаклював до шліфування, готуючи до фарбування. Нерівності зашпаровував шпаклівкою на основі все того ж епоксидного клею, додаючи в нього наповнювачі: тальк, алюмінієву пудру тощо.

1 - передні опори,

2 - нижні опори,

3 - задні опори,

4 – несучі труби.

Остів кузова зібраний із тонкостінних сталевих труб, до них приварені вузли кріплення до рами автомобіля: передні, нижні та задні опори.

Трубчасту конструкцію має каркас відкидного капота. При необхідності останній можна взагалі зняти, наприклад, при ремонті двигуна.

Основний силовий елемент кузова - жорстка рама зі сталевих труб і куточків. Вона несе на собі кістяк, капот, передній міст, двигун з підмоторною рамою та диференціалом, підвіски задніх коліс, багажник і так далі. Для кріплення цих агрегатів передбачені кронштейни, вузли та опори.

1 - кронштейни кріплення переднього моста,

2 - кронштейни кріплення важеля перемикання передач та реверсу,

3 - опори крісла пасажира,

4 - бічні вузли підстикування кістяка кузова,

5 - петлі кріплення крісла пасажира,

6 - опори подушок підмоторної рами,

7 - буксирна вилка,

8 - цапфи капота,

9 - куточки 40 X 40 мм,

10 - вузли кріплення задньої підвіскиколіс.

Спереду на рамі встановлено міст від мотоколяски СЗА, доопрацьований під колодкові гальма від вантажного моторолера.

На задній частині рами на саморобних гумових подушках змонтовано підмоторну раму із силовою установкою від мотоколяски СЗД розгорнутої на 180°. Передня вилка її кріплення – перехідник, зміщений вертикально щодо кронштейна кріплення двигуна. Задня точка – шарнірна: кронштейн, охоплюючи хомутом трубу підмоторної рами, допускає невеликий поворот силової установкиу вертикальній площині. Так зроблено для натягу приводного ланцюгарегулювальним гвинтом, який, відтискаючись від опорного майданчика переднього кронштейна, піднімає двигун. Фіксація ступеня натягу ланцюга здійснюється хомутом та стяжними шпильками (див. рис. 9 та рис. 10).

2 - поздовжні лонжерони,

3 - поперечні лонжерони,

4 - захисний піддон,

5, 6 - тяги підвіски диференціала,

7 - щоки заднього кронштейна кріплення двигуна,

8 - стяжні шпильки,

9 - отвори під шпильки підвіски диференціала,

10 - ребра жорсткості,

11 - труба під хомут заднього кронштейна,

12 – хомут.

Крутний момент передається роликовою однорядною метою з кроком 15,875 мм диференціалу з реверс-редуктором від вантажного моторолера. Диференціал підвішено на чотирьох шпильках під двигуном на тягах підмоторної рами. В принципі він мало чим відрізняється від мотовізка - такий же компактний і надійний. Однак для отримання необхідної кількості обертів коліс довелося виготовити для нього нову зірочку з 16 зубами.

Коробка передач, як відомо, вбудована безпосередньо у двигун, а реверс – у диференціал. Для керування ними необхідно мати два важелі з роздільним приводом. Я ж застосував єдиний привід перемикання і передач і реверсу, що набагато спростило керування автомобілем.

Мал. 10. Встановлення перехідника:

1 - передній кронштейн кріплення двигуна

2 - перехідник,

3 - регулювальний гвинт,

4 - регулювальний отвір,

5 - стяжна шпилька.

Важіль перемикання в кабіні встановлений шарнірно між двома секторами передач та реверсу та постійно притиснутий пружиною до першого. У нейтральному положенні сектори фіксуються кульками, які під впливом своїх пружин входять у канавки дисків.

Для заднього ходусектори передач переводять важелем уперед - включають першу передачу. Потім важіль повертають у нейтральне положення (передача при цьому не вимикається) м знову, але вже з сектором реверсу, подають уперед, включаючи задній хід.

3 - сектор перемикання передач із диском,

4 - сектор реверсу,

5 - притискна пластина,

7 - куточок рами автомобіля,

8 - вилка тяги реверсу,

9 - вилка тяги перемикання передач,

10 - кронштейн кріплення важеля,

11 - заглушка,

12 - пружина фіксатора,

13 - кулька фіксатора,

14 – тяга перемикання передач.

Інші органи управління двигуном - педалі газу, зчеплення та замок запалювання - звичайні, штатні.

Компонування силової установки в мотовідсіку продиктувало і заміну одного заводського глушника на два саморобні - перший не вписувався в підкапотний простір.

1 - силова передача,

2 - рама автомобіля,

3 - важіль підвіски,

4 - опори підвіски,

5 - накладка,

6 - маточина колеса,

7 - вуха кріплення важеля підвіски,

8 - втулки,

9 - гумові вкладиші,

10 - палець,

11 - корпус нижнього вузла кріплення амортизатора,

12 - ребро,

13 - вуха верхнього вузла кріплення амортизатора,

14 - косинка.

Глушники зварили з листової сталі. Під'єднав їх до вихлопних патрубків циліндрів (накидними гайками) та до кронштейна кріплення двигуна.

(Пластинами навішування]. Слід зазначити, що звук вихлопу у саморобних глушниківголосніше, ніж у заводського. Ймовірно, дається взнаки їх малий внутрішній обсяг. Однак на потужності двигуна це не відбивається.

1 - стяжний болт,

3 - кожух глушника,

4 -підвідний патрубок,

5 - накидна гайка,

6 - пластина навішування на задній кронштейн кріплення двигуна,

7 - ежектор,

8 - перфорована труба,

9 - денце,

10 – вихлопний патрубок.

Задній містзібраний із двох саморобних незалежних підвісокз поздовжнім хитанням важелів. Важелі з сталевих товстостінних труб 0 32 мм я встановив опорами в вушках - вузлах кріплення до рами автомобіля.

До протилежних кінців важелів приварив маточини задніх коліс і нижні вузли кріплення амортизаторів, що є циліндровими корпусами з втулками під осьові болти і гумовими вкладишами.

1 - амортизатор мотоцикла "Урал",

2 - тарілки під додаткову пружину,

3 - гумовий буфер,

4 - пружина амортизатора,

5 - додаткова пружина,

6 – сухар.

Верхні вузли кріплення амортизаторів – це вуха на косинках, приварених до трубчастих елементів рами автомобіля.

Ступиці та осі задніх коліс - від вантажного моторолера; обода і деталі гальм - від мотоколяски СЗД У єдине ціле вони з'єднані фланцями та дисками.

1 - піввісь з карданним шарніром,

2 - вісь маточини,

3 - корпус маточини,

4 - роликопідшипник,

5 - фланець гальмівного щита,

6 - диск колеса та гальмівного барабана,

7 - сегментна шпонка,

8 - гайка кріплення диска,

9 - внутрішній обід,

10 - гальмівний барабан,

11 - зовнішній обід,

12 - гальмівна колодка,

13 - гальмівний щит.

Задній міст "Мишонка-2" сильно завантажений, і пружності амортизаторів від мотоцикла "Урал", як з'ясувалося, недостатньо. Тому їх довелося доопрацювати – встановити додаткові пружини, які я зробив із однієї пружини задньої підвіски автомобіля ЗАЗ-968, розрізавши її газовим пальником. Краї розрізів, поки вони були гарячі, підігнули, а потім обточили на наждаку для точної посадки в тарілки.

1 - роликопідшипник,

2 - сальник,

3 - поворотний кулак,

4- додатковий фланець,

5 - болт кріплення гальмівного щита,

6 - маточина,

7 - гальмівний щит,

8 - гальмівна колодка,

9 - гальмівний барабан,

10 - стяжний болт,

11, 12 - обіддя колеса,

13 – кільце-проставка.

Більш складної ситуації амортизатори не піддавалися. Я видалив лише зовнішні кожухи. А щоб бруд не попадав на штоки, застосував захисні чохлиз тонкої парусини.

Мал. 17. Компонування приводу висувних фар:

1 - підшипник,

2 - вісь корпусу,

3 - корпус фари,

4 - гвинт кріплення полиці,

5 - трос спідометра,

6 - рукоятка приводу,

9 - корпус підшипника валу,

10 - розпірна втулка з валом,

11 - корпус редуктора,

12 - панель кріплення фари,

Рис. 18. Механізм приводу фар:

1 - рукоятка,

2 - маховик,

3 - корпус вертушки,

4 - трос спідометра,

5 - оболонка тросика,

6 - черв'ячний вал,

7 - черв'ячне колесо,

8 - корпус редуктора,

9 - фіксатор важеля,

10 - важіль,

11 - корпус підшипника валу,

13 – розпірна втулка.

Силові півосі з карданними шарнірами також від вантажного моторолера. Але оскільки колія «Мишонка» ширша, то їх довелося подовжити. Напівосі я розрізав навпіл і впресував у сталеву втулку. Підігнавши їхню довжину за місцем, приварив друг до Друга.

Підвіски передніх коліс зібрані з деталей ходової частини мотовізок СЗА та СЗД. Для з'єднання їх між собою я виточив додаткові фланці та кільця-приставки. Деталі ходової частини (крім маточок) не доопрацьовував. А маточини лише обточив у трьох місцях, як показано на малюнку.

Фари у мене поки що з ручним приводом (згодом він буде замінений на електричний), встановленим у кабіні. Від вертушки до черв'ячному редукторуз передатним ставленням 1: 80 тягнеться трос спідометра в оболонці. Далі, від черв'ячного колеса редуктора обертання валом, захованим у втулці розпору, через важелі і тяги передається корпусам фар, і ті висуваються. Вони регулюються зміщенням полиць, які фіксуються потім бічними гвинтами кріплення.

Ця стаття - розповідь моделіста про виготовлення саморобної радіокерованої моделі повнопривідного автомобіля Range Roverіз пластикової моделі. У ній розкрито нюанси виготовлення приводів мостів, установки електроніки та багато інших нюансів.

Отже, вирішив зробити своїми руками модель автомобіля!

Купив у магазині звичайну стендову модель Range Rovera. Ціна цієї моделі 1500 рублів, загалом дорого, але модель варта того! Спочатку думав робити хамер, але ця модель набагато більше підходить по дизайну.

Електроніка у мене була, ну деякі запчастини я взяв від трофійника під назвою "кішка", який давно мені був не потрібен і розібраний на запчастини!

Звичайно, можна було взяти й інші збірні моделі за основу, але хотілося саме такий позашляховик.

Почалося все з мостів і диференціалів, які я робив з мідних труб і паяв звичайним 100w паяльником. Диференціали тут звичайні, шестерня пластикова, тяги та кістки приводу залізні від трофійника.

Такі трубки можна придбати в будь-якому будівельному магазині.


Шестерню диференціала взяв із принтера звичайного. Він давно мені був не потрібен і ось вирішив, що йому час на спокій.

Вийшло все досить надійно, але паяльником досить не зручно працювати!

Після того як я зробив диференціали, треба було їх чимось закрити, закрив я їх кришечками з-під таблеток.

І пофарбував звичайною автоемаллю. Вийшло чудово, але навряд чи трофійнику потрібна краса.

Потім треба було зробити кермові тяги і поставити мости на раму рама була в комплекті і на мій подив вона виявилася залізною, а не пластмасовою.

Зробити це було досить не просто тому що масштаб деталей дуже невеликий і паяти тут не виходило, довелося прикручувати болтами. Рульові тяги я взяв від того самого старого трофійника що я розібрав.

Всі деталі диференціалів на підшипниках.Оскільки я робив модель на довгий час.

Також замовив редуктор з понижувальною передачею, передача включатиметься мікросервомашинкою з пульта.

Ну загалом далі я встановив пластикове днище, вирізав у ньому отвір, встановив редуктор, карданні вали, редуктор саморобний, двигун звичайний колекторний для такої маленької моделі немає сенсу ставити бк та й швидкість мені не важлива.

Двигун від вертольота, але в редукторі досить потужний.

Найголовніше модель їде не ривками, а плавно без затримки редуктор було зробити не просто але деталей у мене називалися головне кмітливість.

Редуктор прикрутив до днища тримався він чудово, а от щоб прикріпити днище до рами довелося повозитись.

Далі встановив електроніку, амортизатори, акумулятор. Спочатку я поставив електроніку слабку та й регулятор і приймач були єдиним цілим, але потім я поставив все окремо і електроніка було потужнішою.

Ну і нарешті фарбування, встановлення всіх основних вузлів, декалі, фари та й інше. Фарбув все звичайною фарбою для пластмаси у 4 шарі потім крила фарбував коричневий та шкірив деталі щоб зрадити потертий та зношений вигляд.

Кузов моделі та колір повністю оригінальні, колір знайшов в інтернеті та фото справжньої машини все робив по оригіналу. Така комбінація кольорів існує на реальній машині, і в такий колір їх фарбували на заводі.

Ну і ось останні фото.Відео з випробуванням додам трохи пізніше, а модель вийшла досить прохідною, швидкість склала 18 км\год, але я робив її не для швидкості. Загалом я задоволений своєю роботою, а оцінюватиму її вам.

Машинка невеликого розміру масштаб 1к24 у розмірі і є весь сенс задуму я хотів собі міні трофійника.

Модель не боїться вологи! Гермет все сам просто покрив електроніку лаком, дуже надійно жодна волога не страшна.

Сервомашина мікро парк від літака на 3,5 кг.

Акумулятора вистачає на 25 хвилин катання але я ставитиму більш потужну електроніку і акумулятор, тому цієї не цілком достатньо.

Навіть бампери такі ж, як і на оригіналі. І кріплення на них теж. Привід на ній не 50 на 50%, а 60 на 40%.

Загалом Range Rover вийшов у сільському стилі я навіть і не думав, що вийде так якісно пофарбувати тому що фарбувати до ладу не вмію, хоча ні чого складного немає!

Забув додати для краси, ще встановив каркас безпеки та повноцінну запаску. Запаска та каркас були в комплекті з набором.

Ще про радіокеровані моделі:

Мишаня коментує:

Розкажи а як влаштований повний привід, всередині мосту, що крому роздатки перебувати? Там повинен бути поворотний кулак.

У цьому матеріалі представимо вашій увазі огляд відео з виготовлення машини з моторчиком.

Отже, нам знадобиться:
- моторчик 3-вольтовий від касетного програвача;
- 3 пальчикові батареї;
- Металева шайба;
- ізоляційна стрічка;
- іграшкова машинка.

На початку відзначимо, що автор радить використовувати машинку, в якій присутній механізм, що рухає її вперед після відкочування назад.

Розбираємо машинку і вирізаємо згаданий вище механізм.

Витягаємо з механізму шестерню і приклеюємо її до моторчика клейовим пістолетом.

На валі має бути ще одна шестерня малого розміру. Моторчик потрібно приклеїти так, щоб велика шестерня торкалася маленької.

З'єднуємо 3 батареї послідовно, щоб мінус середньої батареї був з'єднаний до плюсів крайніх. З'єднувати контакти можна за допомогою металевих шайб. Акумуляторні батареї можуть бути з'єднані ізолентою.

Збираємо корпус машинки, не забувши вивести дроти, що йдуть від двигуна.

З'єднуємо мінусовий провід від моторчика до мінуса на крайній батарейці.

Далі беремо ще один провід та з'єднуємо його до плюсового контакту другої крайньої батареї.

Встановлюємо блок із батарейок на дах машинки.

Для того, щоб моторчик запрацював, і машинка почала рухатися, потрібно зімкнути плюсовий провід, що йде від моторчика з проводом, який підключили до плюсового контакту батареї.