Чому машина не тягне: причини втрати потужності двигуна та способи усунення проблеми. Чому машина не тягне і що потрібно перевіряти у цьому випадку? Погано тягне машина коли вмикаєш

Напевно, будь-який водій стикався з такою проблемою, коли автомобіль втратив колишню динаміку: розганяється довго, а при підйомі зовсім відмовляється рухатися на підвищених передачах. У цій статті ми докладно розповімо, що робити, якщо не тягне двигун ВАЗ або погано тягне розглянемо основні причини та способи усунення несправностей.

Умовно всі типи бензинових двигунівможна розділити на бензинові та інжекторні. Загалом їх принцип дії абсолютно однаковий, однак стають різними ті фактори, які впливають на потужність двигуна. Розглянемо проблему карбюраторного та інжекторного двигунаокремо.

Не тягне карбюраторний двигун ВАЗ

Карбюратор є механічний пристрій, призначений для суміші повітря та бензину, з подальшою подачею цієї суміші в камеру згоряння двигуна. Проблеми з нестачею потужності двигуна на карбюраторі зустрічаються досить часто і причин їх безліч. Намагатимемося розібратися з кожною.

• Система живлення двигуна

Насамперед, втрата потужності двигуна може ховатися за системою живлення. Як правило, двигун не тягне через нестачу або надлишок палива. Справа в тому, що бензин і повітря поєднуються в певному співвідношенні. І якщо одного або іншого елемента не вистачатиме – то двигун почне працювати нестійко і перестане розвивати необхідну потужність.

Співвідношення повітря до палива повинно бути в межах 15 до 1. Якщо кількість бензину перевищуватиме допустимі параметри, то тоді він згорятиме не повністю, а значить, зменшить прийомистість двигуна. Крім того, така зміна співвідношень серйозно збільшить витрату палива і надалі призведе до інших несправностей двигуна.

Недостатня кількість палива взагалі призводить до «голодування». Займання паливоповітряної суміші буде недостатнім, і поршень рухатиметься повільно. Все це досягається правильним налаштуванням карбюратора, точним підбором жиклерів та багатьма іншими факторами.

Починається з самого підбору жиклерів. Важливою умовою є наявність більшого розміружиклера на повітря, ніж у жиклера на бензин. Потім налаштування піддається камера поплавця карбюратора, яка повинна бути тільки на половину заповнена бензином. Після цього, двигун автомобіля запускається та проводиться регулювання кількості та якості палива відповідно до технічною літературоюна цю моделькарбюратора. Якщо при цьому досягнуто стійке число оборотів в межах 800-900 об/хв, то налаштування карбюратора пройшло успішно.

Іншою ланкою в системі живлення є наявність чистих повітряних та паливних фільтрів. Якщо фільтра занадто сильно забруднені, то паливо чи повітря проходитиме з великими труднощами, що теж порушує склад суміші. Таким чином, фільтри необхідно завжди підтримувати у чистому стані.

Перевірте також. Цілком можливо, що вона відкривається в повному обсязі. У цьому випадку зупиніть двигун і відрегулюйте положення дросельної заслінки.

Також цілком можливо, що бензонасос перестав створювати необхідний тиск. Для цього необхідно його зняти та перевірити. Цілком можливо, що в ньому доведеться змінювати привід та його діафрагму. Є й інша дуже поширена несправність – підвищений зносштока бензонасосу. Це означає, що вручну він качає відмінно, а при запуску двигуна працює нетривалий час, потім втрачає потужність і мотор глухне.

• Клапанний вузол

Газорозподільний механізм теж відіграє не останню роль у підтримці потужності двигуна. Якщо клапана, в процесі зношування, втратили свою герметичність, то з камери згоряння прориватимуться гази прямо в клапанний механізм. Все це зменшує тиск, створюваний у циліндрах двигуна, таким чином, поршні рухаються помітно повільніше.

Щоб відновити герметичність клапанів, необхідно притерти їх і правильно провести їх регулювання. Суть регулювання полягає у виставленні теплових зазорів у їх ударному механізмі. Величина проміжків вказана в довідковій літературі до двигуна автомобіля.

Крім цього, клапанний механізм повинен працювати в синхронізації з колінчастим валом двигуна. Якщо відкриття і закриття клапанів не відповідатиме положенню поршня, то двигун буде не тільки погано тягнути, але може взагалі не запуститися.

• Система запалювання

Мабуть, вирішальний чинник. Іскроутворення має відбуватися тільки в строго заданих тактах, інакше мотор не тільки погано тягтиме, але й може перегрітися і працювати дуже і дуже не стійко. Якщо регулювання УОЗ пройшло успішно, а мотор, як і раніше, не тягне, а на неодружених оборотахпрацює зовсім не стійко, тобто сенс перевірити систему запалення загалом.

На безконтактній системі запалювання необхідно переконатися у справності комутатора. Для цього увімкніть запалення і простежте за положенням стрілки вольтметра: спочатку вона повинна відхилитися до 12 Вольт, а через секунду піднятися ще вище. Якщо Вольтметр не передбачений конструкцією вашого автомобіля, замініть комутатор на свідомо справний і перевірте роботу запалювання ще раз.

Насамперед зверніть увагу на чистоту та щільність прилягання контактів у трамблері. Якщо все гаразд, можна переходити далі. Запустіть двигун і по черзі висмикуйте високовольтні дроти. Після кожного дроту слухайте, як працює двигун. Якщо він починає працювати ще гірше, то у цьому циліндрі іскра є. Якщо робота двигуна не змінилася, то це означає, що ви знайшли несправну свічку запалювання або високовольтний кабель. Перевірка цього припущення може виконуватися за допомогою заміни елемента на справно справний.

Неправильне застосування свічок запалювання також впливає роботу двигуна. Найчастіше різниця свічок полягає в зазорах між електродами. Величина зазору повинна відповідати двигуну, сезону експлуатації автомобіля та моделі свічки.

Перевірте розподільник запалювання. Цілком можливо, що в ньому згорів резистор, що знаходиться в ланцюзі ротора. Інша проблема – це нещільне прилягання контактного вугілля. Спробуйте замінити його чи пружину.

Остання проблема запалювання – нечітка робота октан-коректора. За відсутності потрібного розрядження спеціальна пластина не повертається у вихідне положення. Крім того, у системі спостерігається підвищений люфт. Усуньте його та замініть усі несправні деталі. Перевірте герметичність шлангу.

Остання і найстрашніша несправність – це. Дані елементи призначені для зниження тертя поршня об стінки циліндра двигуна та зняття залишків олії, щоб воно не потрапляло в камеру згоряння двигуна.

Несправність кілець спричиняє порушення герметичності камери згоряння, у зв'язку з чим серйозно зменшується компресія циліндра. Визначити це можна за підвищеної витратиолії та відповідного кольору вихлопних газів. У цьому випадку допоможе лише серйозний ремонт двигуна.

• Несправна вихлопна система

Випускна частина автомобіля також відіграє важливу роль у створенні необхідного тиску в циліндрах двигуна. Якщо ця різниця тисків на впуску та випуску буде порушена, то тяга двигуна може помітно зменшитися. У цьому випадку перевірте забрудненість вихлопної системи: труби необхідно зняти та оглянути. Особливу увагуприділіть приймальні труби. Якщо в ній є отвори, вона втратить свою герметичність і стане непридатною до використання.

Якщо в резонаторі, трубах або глушнику є якісь зайві отвори або пошкодження, вони повинні бути замінені в обов'язковому порядку.

Погано тягне інжекторний двигун

Частина несправностей карбюраторного двигуна можна сміливо віднести до несправностей інжекторного. Це стосується механізму ГРМ, фільтрів, системи запалювання, вихлопу та поршневої групидвигуна.

• Несправність бензинового насосу

Головною особливістю інжекторного двигуна є наявність електричного бензинового насоса. Він є електричний двигун, який створює розрядження та накачує паливну системунеобхідною кількістю палива.

Впливає на стійкість обертів двигуна. Адже якщо він працюватиме з перебоями, то й бензин подаватиметься у відповідній кількості. Найчастіше винна електричне проведення, реле бензонасоса або контактна група електричного кола. У цьому випадку необхідно провести діагностику та відремонтувати несправний бензонасос.

Інша проблема бензонасоса – підвищене забруднення його фільтра. Заміряйте тиск на виході та порівняйте його з нормованими значеннями. Якщо результат вимірювання не відповідає довідковим величинам, то фільтр бензонасоса необхідно очистити.

• Форсунки (інжектори)

Форсункою називають невеликий електромагнітний клапан, який у певний момент часу розпорошує паливоповітряну суміш у камеру згоряння двигуна. Потужність двигуна залежить від правильності роботи інжекторів.

Діагностика їхньої справності проводиться за допомогою мультиметра. Для цього необхідно перевірити опір обмоток на наявність обриву та короткого замикання. Якщо виявлено їхню несправність, то форсунки підлягають заміні.

• Несправні датчики

Датчики є основним збирачем інформації для роботи електронного блоку керування. У разі несправності одного з датчиків, контролер, не отримуючи потрібної інформації, миттєво переводить мотор в аварійний режим із включенням відповідної лампи на панелі приладівдвигуна.

Несправний датчик можна визначити шляхом проведення електронної діагностики на станції технічне обслуговуваннята замінити.

• Несправність самого ЕБУ

Електронний блок управління також може давати збої у роботі. Щоб перевірити його працездатність, необхідно замінити його свідомо справним та перевірити роботу двигуна. Напруга, що подається на блок, повинна дорівнювати 12 Вольтам.

Відео - Двигун не тягне на низьких оборотах, машина не їде нагору

string(10) "error stat" string(10) "error stat"

При тривалій експлуатації автомобіля рано чи пізно настає час, коли водій починає помічати, що машина «тягне» все гірше та гірше. Якщо сказати по-іншому, двигун погано справляється навіть з невеликими навантаженнями. Щоб їх подолати, доводиться розкручувати колінвал чи не до максимальних обертів. З'являються й інші ознаки: млявий розгін з місця, труднощі в наборі швидкості при обгоні і т.п. При цьому може спостерігатися підвищена вихлопна димність, але сторонні шуми під капотом при роботі силової установкивідсутні - вона працює рівно та спокійно. То що сталося, чому машина не тягне?

Загальні для всіх типів двигунів причини втрати потужності

Якщо інших ознак погіршення роботи двигуна, крім втрати тяги немає, варто провести комплексну перевірку, яка полягає у тестуванні силового агрегату"методом виключення".

Неякісне паливо

Приблизно у 50% випадків «винуватцем» втрати тяги є пальне. Через низьку його якість або невідповідне октанове число (ОЧ) двигун не розвиває потужність.

Визначити, що в баку авто невідповідне паливо можна за низкою ознак:

1. Двигун став гірше запускатися.
2. З'явилася детонація. Ця ознака найбільш чітко поводиться, якщо паливо з необхідним октановим числом розбавили бензином з нижчим ОЧ.
3. При огляді вивернутих із блоку циліндрів (БЦ) свічок запалювання можна побачити нехарактерний для справних деталей нагар чорного або червоного (цегляного) кольору, що свідчить про наявність непотрібних домішок. Перший варіант говорить про те, що бензин згоряє не повністю, другий підтверджує наявність присадок, які містять метал.
4. Свічки, що неефективно працюють. Це можна визначити при різкому наборі швидкості, коли двигун не залишається запасу для подальшого розгону. Свічки можуть бути засмічені через неякісне паливо або просто виробили свій ресурс.

Вирішити проблему не складно: неякісне паливо слід злити і наповнити бак відповідним пальним з необхідним ОЧ. Свічки очистіть від нагару, а якщо їх термін служби добіг кінця, замініть на нові, причому все відразу, в комплекті від одного виробника. З появою нагару, знову доведеться зайнятися діагностикою циліндро-поршневої групи (ЦПГ) та (або) паливної системи.

Забруднені повітряні та паливні фільтри

Якщо перший із них засмічений і погано пропускає повітря, суміш виявиться надмірно багатою, тобто в ній буде багато пального, яке перестане згоряти повністю. У результаті тяга двигуна впаде. При забрудненні паливного фільтра результат в плані роботи силового агрегату буде таким же, тільки з тією різницею, що суміш стане дуже бідною, тому що в ній буде мало бензину. Забруднення повітряного фільтра раніше терміну може бути викликане експлуатацією машини в умовах підвищеної запиленості, а паливного – низькою якістю пального.

Порушення фаз газорозподілу

Головними деталями газорозподільного механізму (ГРМ) є впускні та випускні клапани. Вони «зобов'язані» відкриватися і закриватися тільки в потрібний момент, щоб паливна сумішвчасно надходила до циліндрів, а відпрацьовані гази віддалялися. Цей процес і називається фазорозподілом. При його порушенні ви побачите, що зникла потужність двигуна, який почне "троїти", а іноді погано запускатися.

Причини порушення фаз газорозподілу:

• знос, і навіть неправильна установка, усунення ланцюга чи ременя ГРМ (найчастіше це перескок однією зуб (ланка));
• люфт або деформація шківа на колінвалі;
• знос гідрокомпенсаторів, розподільного валу та (або) його ліжка;
• прогар або розрив прокладки головки БЦ;
• несправність датчика положення розподільчого валу(ДПРВ).

Для відновлення нормальної роботи ГРМ необхідно виставити положення валів ГРМ та колінвала за мітками. Якщо зношений ланцюг, замініть його. Те саме відноситься до розподільного валу з ліжком, гідрокомпенсаторів, прокладки та ДПРВ.

Опір випускної системи

Багато хто вважає єдиним завданням вихлопної системи – глушіння гучного звуку та відведення відпрацьованих газів. Однак у сучасних автомобіляхвстановлюється каталізатор, що знижує рівень викиду шкідливих речовин. При сильному забрудненні цього елемента чи його руйнації прохід газів не може. У результаті двигун працює «як задушений».

У Росії її вирішують елементарним видаленням каталізатора. Однак потрібно пам'ятати, що в деяких моделях авто подібна операція вимагатиме змін в електроніці (програмування).

Порушення кутів випередження запалення

Йдеться момент запалення горючої суміші. Саме його визначає кут випередження запалення (УОЗ). При його відхиленні у бік збільшення суміш спалахує рано, у бік зменшення – пізно. Обидва варіанти ведуть до неправильної роботи двигуна, неповного згоряння суміші, що може супроводжуватися бавовною в глушнику. На інжекторних моторах ВАЗ 2110, 211, 212, 214, 215 (є і класика з інжектором, наприклад, ВАЗ 2107) УОЗ виставляється автоматично, на карбюраторних ВАЗ 2101-2106, 07, 08, 09 його потрібно встановлювати вручну.

Ознаки порушення УОЗ:

• утруднений старт двигуна;
• збільшення витрати палива та олії;
• падіння прийомистості та потужності силового агрегату;
• нестабільна робота ДВСна неодружених оборотах;
• Автомобіль погано «відкликається» при натисканні на педаль газу.

Регулювання УОЗ на інжекторному двигуні

Тут усім керує електроніка. Спочатку необхідно переконатися у її нормальному функціонуванні та працездатності датчика дросельної заслінки. На холостому ходу вона повинна бути відкрита приблизно на 1% (якщо це не так, налаштуйте механічний привід), нормальна напруга на її контактах - 0,45-0,55 (ботова мережа авто повинна видавати 13-14,3 В). При різкому натисканні на педаль газу заслінка має відкритися на 90», а напруга на датчику зрости до 4,5 В. Якщо це не так, потрібно зайнятися регулюванням приводу заслінки та перевірити справність датчика (ДПДЗ).

Щоб це зробити:

• візьміть тестер і поставте його у положення вимірювання напруги;
• від'єднайте від датчика роз'єм - побачите три контакти - один йде на масу, інший до ЕБУ (який куди підключається, визначте за схемою);
• запустіть мотор і перевірте напругу живлення – має бути приблизно 5 В;
• заглушіть двигун та перемкніть тестер у режим вимірювання опору;
• при закритій заслінці між масою і контактом, що йде на ЕБУ, прилад повинен показати 0,8-1,2 кОм;
• при відкритій заслінці, опір - 2,3-2,7 кОм.

Якщо отримані дані не відповідають наведеним вище параметрам, датчик потрібно замінити. Якщо це нічого не дало, слід перевірити ЕБУ.

Виставлення УОЗ на карбюраторних двигунах

Найбільш простий та дієвий спосіб – використання звичайної 12-вольтової лампочки.

Алгоритм дій:

1. Переверніть шків колінвала до збігу міток (на кришці - це центральна ризику) за допомогою спеціального ключа. Якщо його немає, увімкніть 4-у швидкість і штовхайте машину, доки мітки не співпадуть.
2. Від переривника запалювання (трамблера) від'єднайте тонкий провід, що йде до котушки і приєднайте лампочку, другий контакт якої замкніть на масу.
3. Ослабте гайку, що кріпить розподільник (зазвичай вона під ключ на «13»).
4. Увімкніть запалювання, переконайтеся, що лампа горить, і повільно провертайте трамблер навколо осі, поки вона не згасне.
5. Тепер знову крутіть розподільник до моменту спалахування лампочки, і відразу затягніть гайку кріплення трамблера.

Несправна робота свічок запалювання

Планова заміна цих елементів системи запалення проводиться через 20-30 тис. км. пробігу. Якщо платинові свічки, ресурс зростає до 100 тис. км. Однак ситуація, коли свічки (найчастіше одна з них) виходять з ладу раніше терміну, – не рідкість.

Побачити та почути це можна за низкою ознак:

• двигун запускається важко, особливо взимку;
• робота на холостому ходу нестабільна, стрілка тахометра скаче, можлива періодична зупинка двигуна;
• при роботі силового агрегату спостерігається підвищена вібрація, наприклад, трясеться важіль перемикання КПП;
• слабка динаміка розгону – авто не розвиває повної потужності, "Тупить";
• при натисканні на акселератор помітні провали;
• витрати пального збільшилися.

Коли не працює одна свічка запалювання, досвідчені водії кажуть, що двигун «троїть», тобто із 4-х циліндрів працює лише 3.

Щоб знайти несправну деталь, потрібно:

• одягнути діелектричні гумові рукавички;
• на працюючому моторі по черзі від'єднувати високовольтний провід від кожної свічки;
• при цьому характер роботи двигуна повинен змінитися, оберти впасти, але якщо цього не сталося, значить, циліндр не працює - свічка не утворює іскру.

Варто з'ясувати причину поганої роботи деталі цілком можливо, що вона бракована. Якщо надалі починають відмовляти й інші свічки, доведеться пошукати причину в іншому місці – ЦПГ чи паливній системі.

Зниження компресії

Найчастіше причини втрати потужності двигуна можуть бути пов'язані з банальним зношуванням силового агрегату. Не варто забувати, що авто у віці приблизно за 100 тис. км. пробігу починає втрачати свою потужність на 10-15%. Якщо вам здається, що надмірні втрати, треба перевірити компресію. Її номінальне значення вказується у документації на машину. Для тестування знадобиться недорогий прилад - компресометр, що є манометром, закріплений на порожній трубці або з'єднаний з гумовим шлангом, забезпеченим наконечником. Він повертається до блоку циліндрів замість свічки. Далі, від'єднайте від котушки запалення високовольтний провід. Прокрутіть коленвал стартером і засікайте найвище показання компресометра. Операцію слід повторити кожному за циліндра.

Тиск нижче зазначеного в інструкції більш ніж на 15% вказує на зношеність кілець, поршнів, стінок блоку циліндрів, клапанів. Для вирішення проблеми можна розточити БЦ під ремонтний розмір, замінити кільця поршневі, притерти (або замінити) клапани.

Несправності АКПП

Одне із завдань коробки перемикання швидкостей – передача моменту, що крутить, на колеса. І якщо цей процес порушується, то двигун не набирає обертів. Ви натискаєте на газ, а прискорення мляве. Вся справа може бути у пробуксуванні АКПП.

Тому є кілька причин:

• неякісне або не те, що рекомендує виробник трансмісійне масло;
• засмічені фільтри;
• забиті канали гідроблоку;
• несправні соленоїди (у цьому випадку пробуксування спостерігається «на гарячу»);
• знос фрикціонів (максимальний термін служби 200–300 тис. км);
• проблема з блоком керування.

Більшість перерахованих вище несправностей в умовах гаража усунути складно. Тому доведеться скористатися послугами спеціалізованої техстанції.

Якщо не тягне карбюраторний двигун

Карбюратор - механічний пристрій для приготування паливної суміші з палива та повітря. Якщо в даному механізмі пропорції складових порушуються, двигун не тягне.

Регулювати карбюратор потрібно поетапно:

1. Жиклери. Перевірте їхню таріровку - деталь, що подає повітря, повинна мати більший діаметр, ніж та, по якій надходить паливо.
2. Дросельна заслінка. При натисканні газу вона повинна відкриватися повністю (якщо це не так, відрегулюйте привід).
3. Система запалювання. Її контактний варіант розглядався вище. Для перевірки безконтактної системи, увімкніть запалювання і подивіться на вольтметр панелі приладів - його стрілка підійде до «12», а через секунду підніметься вище. Якщо вольтметра немає, поставте свідомо справний комутатор і перевірте роботу системи запалювання.

Чому відбувається втрата потужності інжекторного двигуна

Особливість цього мотора - бензонасос, що працює, як електродвигун. При його неправильній роботі обороти двигуна будуть нестабільними у всіх діапазонах. Т. е. паливо буде подаватися нерівномірно, що призведе до падіння потужності силового агрегату. Насос може погано працювати через забруднений фільтр - його потрібно перевірити і при необхідності очистити. Ще одна причина втрати потужності інжекторного двигуна – неефективна робота форсунок, що у процесі експлуатації забруднюються. Потрібно провести діагностику за допомогою спеціального (можна навіть саморобного) стенду та прочистити деталі або замінити їх на нові. Наступна причина полягає у некоректній роботі електроніки. Це можуть бути датчики або сам ЕБУ. У разі рекомендується встановити справний блок чи їхати на СТО.

Якщо у вас виникли питання – залишайте їх у коментарях під статтею. Ми чи наші відвідувачі з радістю відповімо на них

На цю тему можна написати важку книгу. Втім таких сьогодні написано дуже багато: кому цікаво, той обов'язково знайде і уважно прочитає. Ми ж постараємося визначити основні причини такого непорядку.

Спочатку згадаємо, що потрібно двигуну, щоб працювати. Потрібно, щоб було створено правильну бензоповітряну суміш, яку слід вчасно підпалити. Тому якщо неналежної якості або не надходить у належній кількості, то хорошої тяги від двигуна чекати не доводиться. При низькому октановому числі система управління двигуном переведе кути випередження запалення на пізніші (і все одно можлива). При недостатній продуктивності паливного насоса або засміченому фільтрі палива просто не вистачатиме. Ще на сумішоутворення впливає якість розпилу палива форсунками. Якщо вони закоксовані і не утворюють правильний смолоскип палива, то належного складу суміші чекати також не доводиться.

• Для правильного утворення суміші необхідний інший компонент - . А якщо повітряний фільтр надмірно засмічений, то система керування двигуном побачить нестачу повітря та обмежить подачу палива, чим безумовно зменшить потужність. Разом з тим і підсмоктування неврахованого системою управління двигуном повітря також порушить усі розрахунки.

• Тепер для ініціаторів горіння - свічки запалювання та котушки, що забезпечують їх імпульсами високої напруги. Якщо ці компоненти хоча б в одному з циліндрів недоробляють, то недобираючи потужність.
• Оптимальне наповнення циліндрів робочою сумішшю та своєчасне видалення відпрацьованих газів залежить від правильних фаз газорозподілу. Тому перескакування ременя або ланцюга приводу ГРМ навіть на один зуб, безсумнівно, призведе до падіння потужності.

• Для забезпечення оптимального процесу згоряння суміш має бути стиснута. Тому знос циліндрів, що знижує , негативним чином впливає на тягу двигуна.
• Недостатньо прогрітий мотор видає меншу потужність не тільки тому, що в'язке масло сильніше чинить опір руху, але й тому, що система упорскування сама обмежує параметри. А двигун може бути недогрітий або тимчасово, в період сильних холодів, або постійно - наприклад, при несправному термостаті.
• Згорілу суміш потрібно своєчасно видалити, тому вплив системи випуску газів, що відпрацювали, на потужність двигуна також значно. Якщо опір виходу газів велике - параметрів від двигуна не чекай. Підвищувати опір може або забитий або зам'яті труби системи випуску газів, що відпрацювали.

• Що ще? Крім двигуна, у машини є й інші приводи втратити початкову спритність. Наприклад, буксуюче зчеплення - зношене або неправильно відрегульоване: ви тиснете на педаль, мотор відгукується, а машина ледве повзе ... також може пожартувати: найбанальніший варіант - гальмо, що прихопило стоянку.

Якщо якісь причини ми пропустили, просимо доповнити матеріал своїми міркуваннями.

Взагалі, двигун може перестати тягнути з різних причин - це одна з найбільш поширених несправностей, у якої може бути безліч причин, і нижче ми розглянемо найбільш ймовірні, опишемо їх симптоми і досліджуємо це питання докладно. Адже одного разу з кожним з нас може статися таке, що двигун втратить потужність, не супроводжуючись жодними симптомами. Ймовірно, двигун не подає жодних явних ознак будь-яких хвороб, він, здавалося б, майже в повному порядку і не видає ніяких незвичайних шумів і вібрацій, але при цьому він просто не тягне так добре, як це робить. І проблема, здається, з кожним днем ​​стає все гірше і гірше, хоча Ви напевно навіть і не помітили, коли мотор вперше почав гірше тягнути.

Якщо Вам знайома така ситуація, то розглянемо такі причини зменшення тяговитості мотора:

Неякісне паливо

Насамперед необхідно звинуватити паливо – згадайте, де Ви востаннє заправлялися – можливо, це нова АЗС або та, з паливом якої раніше Ви не мали досвіду їзди. Цілком можливо, що паливо це просто виявилося дуже неякісним (буває настільки, що Вам ще просто пощастить, якщо у Вас просто перестане тягнути двигун - адже у когось, ймовірно, двигун взагалі перестане заводитися доти, доки власник повністю не замінить паливо у баку).

Якщо ж Ви заправляєтесь на тій заправці, де зазвичай, і ніщо не викликає підозр, зайдіть на місцеві спільноти соціальних мережах, автоклуб Вашого регіону/району або просто міський портал - можливо, на АЗС просто було погане завезення палива.

Однак, найчастіше разом із втратою тяжкості несумісність двигуна з таким неякісним паливом має й інші симптоми - наприклад, такі як нестійкість обертів двигуна, труднощі із запуском та деякі інші залежно від того, наскільки паливо виявилося поганим і від моделі автомобіля.

А ось найімовірніше визначити погану якість бензину самому можна, викрутивши свічки з двигуна (для цього потрібно спеціальний свічковий ключ) - взагалі, свічки нерідко можна використовувати як первинний діагностичний метод тих чи інших несправностей у камері згоряння двигуна, тому що саме вони найбільш щільно співпрацюють з цією камерою згоряння і при цьому є швидкознімними. Якщо в паливі міститься велика кількість присадок на основі металу, то контакти свічки і "спідниці" центрального діода матимуть наліт червоного кольору (наче червона цегла покришили на свічку).

Забруднений повітряний фільтр

У Вас може також просто забруднитися Ваш повітряний фільтр, і в цьому випадку усунення втрати потужності обійдеться Вам, мабуть, дешевше за всі інші варіанти - просто замініть повітряний фільтр - Ви зможете як купити його самостійно, так і замінити своїми руками.

Проблема забрудненого повітряного фільтра полягає в тому, що паливо-повітряна суміш, яка надходить у камеру згоряння циліндрів Вашого двигуна, надходить туди без достатньої кількості повітря, і тому паливо згоряє не повністю, адже для його згоряння потрібна достатня кількість кисню. Виходить ситуація, аналогічна з нежиттю в людини - вона начебто і харчується достатньо, і веде здоровий спосіб життя, але в певні моменти життя (під час хвороби цим нежитьм) забиті носові проходи не дають нормально дихати.

Забруднені або старі свічки запалювання

Свічки запалювання цілком можуть бути забруднені або надмірно зношені, і в цьому випадку, якщо мотор не тягне через них, це також порівняно недорогий варіант усунення несправності просто почистіть свічки або замініть їх. Однак, слід мати на увазі, що і періодичне забруднення, і зношування свічок запалювання - це ненормальний процес, і причина цього криється, швидше за все, десь глибше, або в самих свічках запалювання.

Забруднений паливний фільтр

Паливний фільтр, як і повітряний, може стати причиною втрати потужності двигуна. І фізика процесу тут аналогічна повітряному фільтру- якщо у вищеописаному випадку паливо повністю не згоряло через нестачу повітря, то у разі забрудненого паливного фільтра, Навпаки, палива подається недостатня кількість. В цьому випадку просто.

Механічні проблеми із двигуном

Якщо всі вищезазначені способи не врятували, і двигун все також погано тягне машину, то настав час довірити справу професіоналам - заїдьте в хороший автосервіс і проведіть діагностику роботи двигуна - перевірка компресії (ступеня стиснення в камерах згоряння), наприклад, може багато чого сказати про роботу двигуна, у тому числі і про наближення до ліміту його ресурсу та майбутній дорогий ремонт.

Несправність у паливній системі

Цілком імовірна і така причина падіння тяговитості двигуна, як порушення нормальної роботи системи подачі палива в циліндри, і тут також може бути цілий ряд причин того, що мотор не набирає обертів, перерахуємо основні:

• Несправний (забруднений) бензонасос внаслідок, наприклад, неякісного палива або висмоктування бензину з дна бака, де осіла більшість сторонніх частинок бруду.
• Несправність інжектора чи кисневого датчика.
• Негерметичність шлангів або трубок подачі палива, куди засмоктується повітря.

Каталізатор або вихлопна система засмічені

Причиною зниження тяжкості двигуна може стати забруднений каталітичний нейтралізатор або магістраль вихлопної системи. В обох випадках допоможе заміна забрудненого компонента. Слід мати на увазі, що каталізатор, як правило, коштує дуже недешево через вміст у ньому в певних кількостях благородних металів.

Ми перерахували основні і найбільш ймовірні причини можливої ​​втрати потужності двигуна - треба пам'ятати, що таких причин існує безліч, і, якщо Вам не вдалося їх встановити самостійно, то обов'язково необхідно вирушити в автосервісну майстерню, щоб довірити цю справу професіоналам.

У процесі експлуатації автомобіля багато власників стикаються з цілим рядом проблем. Одна з них – зниження потужності двигуна. При цьому не завжди зрозуміло, в чому причина такого явища, які вживати заходів, чи варто їхати на СТО. Давайте поговоримо про основні причини, чому не тягне двигун і як можна усунути проблему самотужки.

Основні причини зниження потужності двигуна

1. Несправність датчика положення колінвалу

Бувають ситуації, коли ДКПВ несвоєчасно відправляє команду, що управляє, на подачу паливоповітряної суміші. Як наслідок потужність силового вузла падає на очах. Основна причина збою - зсув зубчастої зірки по відношенню до шківа та розшарування демпфера. У такій ситуації необхідно уважно оглянути демпфер та зробити його заміну.

2. Збільшення (зменшення) зазору між електродами свічок

У процесі експлуатації через потужний температурний вплив відстань між електродами свічки може знизитися або зрости. Щоб виключити або підтвердити свою підозру, необхідно перевірити величину зазорів за допомогою круглого щупа. Що стосується оптимальної відстанііскрового проміжку, він може бути різним (залежно від типу свічки) – 0,7- 1,0 мм.

3. Поява нагару на свічках – ще одна явна ознака проблеми

Якщо двигун погано тягне, необхідно по черзі викрутити всі свічки запалювання і провести їх огляд. У разі появи явного нагару на електродах пристрій необхідно очистити за допомогою щітки з металевим ворсом. При цьому важливо не просто почистити або замінити свічки, а й з'ясувати причину даного явища.

4. Вихід із ладу свічок запалювання

Зниження потужності двигуна може бути викликано виходом з експлуатації виробу. У цьому випадку потрібна перевірка працездатності свічки на спеціальному стенді. Якщо підозри підтвердилися, то єдиний вихід – заміна комплекту чи однієї свічки.

5. Відсутня бензин у баку

Діагностувати проблему можна за вказівником рівня палива. Якщо ж він несправний чи є підозра на його «неадекватність», то визначити наявність палива можна шляхом зняття бензонасосу.

6. Забруднення паливного фільтра, замерзання води в системі, перетискання паливного дроту, вихід з ладу бензонасосу

Всі ці несправності можна сміливо віднести до однієї категорії, адже всі вони мають однакові ознаки – стартер провертає двигун, але запах палива з вихлопної трубині. Якщо автомобіль карбюраторний, то причину потрібно шукати в поплавцевій камері. Швидше за все, до неї не подається паливо. У разі інжектором наявність палива в рампі легше перевірити шляхом натискання на спеціальний золотник (встановлений в торцевій частині рампи).

Для виправлення проблеми необхідно добре прогріти двигун і прокачати систему живлення шинним насосом. Після цього змінюються всі трубки системи, шланги та сам бензонасос.

7. Паливний насос створює надто слабкий тиск

Визначити таку проблему можна виключно шляхом спеціальних вимірів (виробляються безпосередньо на виході паливного насоса). Після цього перевіряється якість роботи фільтра бензонасоса.

Рішення – очищення фільтра паливного насоса, його заміна (у разі неможливості ремонту) або встановлення нового паливного насоса.

8. Низька якість контакту в ланцюзі

Низька якість контакту в ланцюгу по якому живиться паливний насосабо вихід із ладу його реле. Перше, що потрібно зробити для перевірки – переконатися як «масу» на автомобілі і зробити виміри опору за допомогою мультиметра. Якщо рівень опору справді завищений, то єдиний вихід – зачистити контактні групи, добре обтиснути клеми чи встановити реле (якщо старе несправно).

9. Поломка форсунок або несправність у системі, що підводить

Якщо є підозра на вихід з ладу даних елементів, необхідно перевірити за допомогою мультиметра опір обмоток факт обриву або міжвиткового замикання. Якщо ж причина проблеми – це несправність ЕБУ, таку перевірку можна провести виключно на СТО.

Усунути зниження потужності двигуна з цієї причини можна декількома способами (залежно від глибини проблеми) встановити новий ЕБУ, почистити всі форсунки, забезпечити якісний контакт в електричному ланцюгу і так далі.

10. Поломка ДПКВ

Поломка ДПКВ - датчика положення колінчастого валучи пошкодження його ланцюга. У такій ситуації спалахує лампа несправності двигуна. Check engine». Перше, що потрібно зробити – провести огляд цілісності самого ДКПВ, переконатися у нормальній величині зазору між зубчастим вінцем та датчиком (він має бути близько одного міліметра). Нормальний опір котушки датчика – близько 600-700 Ом.

Для вирішення проблеми достатньо відновити нормальний контакт в електричному ланцюзі та встановити новий датчик (якщо старий виявився несправним).

11. Вийшов з ладу ДТОЖ

Вийшов з ладу ДТОЖ - датчик, що контролює температуру рідини, що охолоджує. Симптоми несправності такі - спалахує лампа несправності двигуна. Якщо має місце обрив, то електровентилятор системи починає безперервно обертатися. Крім цього, необхідно перевірити справність датчика.

Якщо потужність двигуна впала з цієї причини, необхідно відновити якість контакту в електричному ланцюзі і зробити установку нового датчика.

12. Вийшов із ладу ДПДЗ

Вийшов з ладу ДПДЗ- Датчик, що контролює правильність положення дросельної заслінки (або його ланцюжка). Як і в попередніх випадках, тут спалахує лампа «Check engine». Якщо має місце обрив у ланцюзі ДПДЗ, то обороти двигуна зазвичай не знижуються нижче півтори тисячі оборотів.

Вирішення проблеми полягає в чищенні дросельного вузла та відновленні якості контактного з'єднання у всьому електричному ланцюзі. Якщо датчик несправний і не підлягає ремонту, його необхідно замінити.

13. Вийшов із ладу ДМРВ

Вийшов із ладу ДМРВ – датчик, який відповідає за контроль масової витрати палива. Тут оптимальна дія – перевірка цілісності ДМРВ чи його заміна справний пристрій. Якщо поломка ДМРВ підтвердилася, необхідно зробити спробу його почистити, а в разі неможливості ремонту просто зробити заміну.

14. Поломка датчика детонації

Поломка датчика детонації. При такій несправності на панелі приладів обов'язково спалахує лампа несправності двигуна. Крім цього, при виході з ладу ДД детонації відсутня в будь-якому режимі роботи силового вузла і також падає потужність двигуна. За такої проблеми кращий варіант– відновити цілісність контактної групив електричному ланцюзі та встановити новий датчик.

15. Поломка датчика кисню

Поломка датчика кисню або порушення ланцюга. Така несправність характеризується загорянням лампи Check engine. При цьому перше, що потрібно зробити, – перевірити спіраль підігріву на цілісність. По-перше, вимірюється опір, а по-друге – рівень напруги на виході. Вимір можна зробити навіть без розриву ланцюга - достатньо проткнути ізоляцію за допомогою голок.

Для усунення несправності варто провести ремонт датчика кисню, відновити якість проводки та чистити всі отвори, через які підсмоктується повітря. У крайньому випадку, необхідно зробити заміну самого датчика кисню.

16. Розгерметизація випускної системи

Діагностувати таку проблему просто – достатньо оглянути основні елементи під час роботи двигуна на середніх обертах. Для вирішення проблеми необхідно провести заміну прокладки випускного колектората протягнути всі ущільнення.

17. Вихід з ладу ЕБУ

Вихід із ладу електронного блоку управління (ЕБУ). Незважаючи на свою надійність, ЕБУ також може ламатися (іноді просто збивається його. програмне забезпечення). Щоб переконатися у справності (виході з ладу ЕБУ), необхідно повірити напругу на самому блоці (нормальний параметр – близько 12 Вольт) або зробити заміну на справний справний блок. Якщо блок керування виявився несправним, то може знадобитися його заміна. У деяких випадках достатньо поміняти лише проводку.

18. Порушення регулювання зазорів у приводі клапанів

Переконатись відповідно до параметрів можна виключно шляхом перевірки за допомогою спеціальних щупів. Якщо зазори не відповідають нормі (прописано в мануалі), необхідно зробити регулювання.

19. Деформація чи поломка пружин на клапанах

У цьому випадку доведеться знімати головку блоку циліндрів та вимірювати довжину пружин під навантаженням та у вільному стані. Якщо були виявлені поламані або деформовані пружинки, їх потрібно поміняти.

20. Зношені кулачки розподільчого валу

Тут достатньо буде візуального огляду (після зняття необхідних елементів) та заміни розподільчого валу у разі потреби.

21. Розлагоджені фази газорозподілу

У таких випадках необхідно перевірити факт збігу міток на розподільчому та колінчастому валах. Якщо є «розбаланс», достатньо встановити правильне положення за спеціальними мітками.

22. Низький рівень компресії у циліндрах

Низький рівенькомпресії у всіх або деяких циліндрах. До причин можна віднести ймовірне пошкодження клапанів або їх знос, поломку або залягання поршневих кілець. Щоб переконатися у підозрах чи спростувати їх, достатньо зробити необхідні виміри. Якщо підозра підтвердилася, необхідно зробити ремонт силового вузла - поміняти кільця, поршні або виконати ремонт циліндрів.

Вище перераховано лише частину несправностей, через які падає потужність двигуна. Але в більшості випадків цього достатньо, щоб діагностувати проблему, усунути її та повернути своєму залізному коневі» настільки необхідну тягу.