Додаткова пічка на уаз 469 своїми руками. Дороблення та вдосконалення конструкції обігрівача Уаз Хантер, вибір та заміна електродвигуна, сезонне обслуговування. Дороблення та вдосконалення конструкції обігрівача Уаз Хантер

УАЗ 469, як і УАЗ Хантер, оснащений опалювальною системою, яка не здатна обігріти салон.Щілини та незначна теплоізоляція роблять холодним і УАЗ Патріот.

Правильний вибір

Взимку хочеться комфортного тепла в салоні

Допускається встановлення в задню частину салону розглянутих моделей додаткового обігрівача. Вибір печі залежить від особистих уподобань, уподобань та фінансів власника УАЗ 469 або УАЗ Хантер. У будь-якому випадку змінюється конфігурація обігрівача. У його ролі може виступати:

• КІТБ.3221-8110010;
• обігрівач НАМІ-4 або НАМІ-7,
• піч від Жигулів.

Автомеханіки рекомендують встановлювати на цю модельавтономний обігрівач НАМІ-4, який працюватиме на газовому паливі. При цьому враховується, що незалежно від зробленого вибору пічка повинна мати потужність від 2-4 кВт. Плюсом такої системи є автономна підтримка температури у салоні.Мінус – складний монтаж.

Перш ніж розпочати тюнінг УАЗ Хантер, потрібно врахувати, що кран також підлягає заміні. Пов'язано це з його незручним розташуванням та схильністю до протікання. Правильним рішенням у цьому випадку є врізання нового агрегату цю систему. Кран встановлюється ближче до печі.

Врізати кутовий кран потрібно в салоні, інакше він може забитися брудом. У цій ситуації один штуцер виводиться в короб, а другий з'єднується з аналогічним елементом радіатора. Важливим моментом у цьому питанні є правильний вибірдеталей. Рекомендується монтувати регульований кран.

Можна надати перевагу електромагнітному клапану від БМВ 5 серії. Монтувати його потрібно в розрив випускного та впускного патрубка радіатора печі. Ця деталь не розуміється. Для його модернізації потрібно висвердлити чотири заклепки в кришці. У такому разі вийде розбірна конструкція, яка легко піддаватиметься чищенню. Для її збирання застосовуються гвинти.

Основні роботи

Встановлення додаткового джерела тепла

Перш ніж встановити обігрівач НАМІ-4 або іншу модель, демонтується стара пічка. При можливості існуюча система опалення допрацьовується за рахунок обдування бокового скла.

Для цього застосовується трійник, гнучка проводка, свердла. Спочатку в торпеді потрібно зробити отвори, встановивши в них бічні димарі від КАМАЗу або ЗІЛу.

Якщо в УАЗ Хантер або УАЗ 469 встановлюється обігрівач НАМИ-4 в якості додаткової печі, підключається він наступним чином:

1. Паралельно: блок двигуна - електрична помпа - трійник - кульові краники - радіатори печей - трійник - помпа двигуна. Потрібно врахувати, що у кожного радіатора своя тепловіддача та прохідність. Після завершення демонтажних робіт підлаштовується прохід тосолу за допомогою краників через обігрівач. Цей крок дозволить їм дмухати в одному напрямку.
2. Послідовно: блок двигуна - електрична помпа - радіатор пічки - радіатор обігрівача - помпа двигуна.

При проведенні тюнінгу слід пам'ятати, що електрична помпа ефективніше працює, коли тосол чинить на неї сильний тиск. Тому встановлювати перший елемент слід після блоку двигуна. Для кращого обігріву гарячий тосол повинен заходити вгору радіатора, а рідина, що залишилася, повинна виходити знизу. Пояснюється це зміною густини речовини.

Іншим ефективним методомобігріву салону УАЗ 469 є тюнінг системи охолодження. Її робота влаштована так, що в радіатор обігрівача практично не потрапляє гаряча рідина, що охолоджує. Для цього встановлюється електрична додатковий помпа. Спочатку вона розуміється. Замість шурупів використовуються гвинти. Такий тюнінг дозволить позбавитися течі.

Встановлюється нова конструкція до або після печі. Помпа фіксується до кузова УАЗ Хантер двома шурупами. З електричної точки зору цей пристрій працюватиме з моменту напруги. Одночасно клапан перекриє магістраль. Автомеханіки рекомендують керувати сучасною опалювальною системою за допомогою 2-х перемикачів:

• 1-й відповідає за включення клапана та подачу напруги;
• 2-й включає помпу.

Дана схема дозволяє блокувати випадкове включення помпи та закритого клапана. У разі встановлення турбіни від обігрівача Маза буде потрібна допомога фахівця.

Хочеться комфорту, холодно – відкрив, жарко – прикрив і все це, не зупиняючись і не виходячи з машини. Прикуплено - краник пічки від Ваз 08. Було - трос підсмоктування від тієї ж Ваз 08 і блок важелів управління від ІЖ-комбі.

Розібрав все, - люблю простір

Так як трос керування ручним газом став не потрібним, я його викинув, а на його місце встромив трос в оболонці від Ваз 08, чому саме в оболонці? Справа в тому, що троса проходять через повітропровід печі і вся волога осідає на них, а це жито і клин.

Краник зібраний та готовий до встановлення. Треба придбати ущільнювальні гумки в кузов

Блок керування…

На мене так дуже навіть вписується в загальну обстановку. Викинув нижній важіль за непотрібністю, думаю перевести управління мотора обігрівача на правий тумблер, а в порожнє місце зліва встановити прикурювач замість стаціонарної аварійки.

Оболонка троса має фіксуватися на корпусі крана, там навіть є спеціальне місце, але мені воно не підходить. Придумав зробити своє кріплення. Чесно зізнаюся, методом проб і помилок, аж три рази вигадував кріплення і все із залученням двох шпильок, але вони відпали, бо потрібні були великі маніпуляції з металом.
Рішення прийшло як осяяння – чим простіше, тим надійніше!
Зробив шаблон із паперу, а потім і з картону, який переніс на метал і за допомогою болгарину створив кріплення!

За місцем насвердлив отворів у корпусі крана

І ось що вийшло

клепочник на допомогу

І пішов у гараж встановлювати це диво рукотворного діяння.

а це із салону

У магазині так і не знайшов гумових ущільнювачів у корпус кузова під шланги, якщо не знайду, як і було зафігачу на монтажну піну… Піна рулить!
З'єднання кран - помпа залишив на потім ... за місцем підключатиму, в обхід карба, прикупивши метр шланга 16х24

2. Встановлення обігрівача салону "НАМІ-4" в УАЗ Hunter

У Хантері потіють шибки – це аксіома. Однією з головних причин цієї недуги є недосконалість конструкції повітрозабірника та обігрівача салону (салонної пічки).

Люк повітрозабірника трохи "втоплений" щодо площини передка, тому вода, не зустрічаючи особливого опору з боку гумового ущільнювача люка, потрапляє до салону. Це відбувається навіть при закритому люку, оскільки конструкція не дозволяє щільно притискати кришку.
При відкритому положенні люка – дощ, сніг та бризки прямують у повітрозабірник нескінченним потоком. Найцікавіше попереду – цей потік води та снігу потрапляє прямо на радіатор пічки. Виходить ефект, як у парилці, коли поливаєш розпечене каміння, щоб "піддати парку".
Насичене вологою повітря засмоктується вентилятором печі та рівномірно розподіляється по салону автомобіля. У такі дні УАЗовод стає ілюзіоністом або жонглером, що спритно виконує маніпуляції з кермом, ручкою КПП і ганчіркою для витирання стекол.
А ще штатна грубка дуже любить зігріти пасажира, одночасно заморозивши водія. Потік повітря від вентилятора розподіляється нерівномірно, тому пасажир одержує значно більше тепла, ніж водій.
Весь цей дурдом з грубкою сильно напружує, тому власники УАЗів усіма можливими способаминамагаються усунути недоробки конструкції. Одні переробляють саму грубку, інші модернізують лючок повітрозабірника, треті просто купують пластикову "ніздрю" на повітрозабірник. Я ж завжди мріяв про грубку "НАМИ", про яку читав багато позитивних відгуків на сторінках Драйву.
Піч "НАМІ" - це розробка інженерів з "Центрального науково-дослідного автомобільного та автомоторного інституту "НАМІ".
У магазині автозапчастин такої печі Ви не знайдете – виробництво поодиноке, ну максимум – дрібносерійне. Печка "НАМИ" пережила вже чотири модернізації, що покращують її функціональність та потужність.
Вся принадність цієї печі полягає в тому, що вона позбавлена ​​всіх недоліків штатного обігрівача УАЗу, при цьому має низку конструктивних рішень, що підвищують комфорт та ергономіку. Єдиним великим недоліком нагрівника "НАМИ" є його висока ціна.
Ну, що вдієш, за комфорт треба платити… Зваживши всі "за" та "проти", я вирішив не займатися модернізацією "рідного" обігрівача, а купити готову грубку "НАМІ-4".
Зайшов на сайт, зателефонував за вказаним там телефоном, домовився про зустріч прямо біля воріт інституту "НАМІ". У призначений день я сів на ранкову електричку і подався до Москви. У заздалегідь обговорений час до прохідних інституту під'їхав УАЗік, веселого, зелено-жовтогарячого забарвлення. З машини вийшов приємний чоловік похилого віку, який виявився одним із розробників обігрівача "НАМИ". Він розповів мені, що обігрівач збирається з доступних в автомагазинах запчастин (мотор, крильчатка, радіатор, фільтри салону), а от корпус пічки та "ніздрю" повітрозабірника вони виготовляють за власними матрицями. Піч збирається вручну, всі стикувальні шви ретельно герметизуються. Ще ми обговорили теоретичні перспективи збільшення обсягів виробництва та зниження ціни, адже за нижчої вартості популярність цієї печі зросла б у рази. Але, за словами інженера-розробника, через дорожнечу комплектуючих та матеріалів, поліпшити цінову політику неможливо. Розплатившись, я забрав грубку і подався додому.
Встановлення обігрівача "НАМІ-4"
Комплект обігрівача "НАМІ-4" складається з:
1. Обігрівач із блоком управління – 1 шт.
2. Пластикова консоль блоку керування – 1 шт.
3. Шланг підведення охолоджувальної рідини – 2 шт.
4. Подовжений шланг обдування вітрового скла – 1 шт.
5. Корпус повітряного фільтра – 1 прим.
6. Кришка корпусу повітряного фільтра – 1 прим.
7. Повітряний фільтр – 2 шт.
8. Комплект кріплення.
9. Інструкція зі встановлення.

Встановлення обігрівача "НАМИ-4" докладно викладено в інструкції, що додається, але я постараюся в загальних рисах описати обсяг робіт.
Піч почав встановлювати пізньої ночі, тому не судіть строго за фотографії чорного УАЗика в темряві.)))
Насамперед необхідно злити охолоджувальну рідину. Згідно з Посібником з експлуатації автомобіля УАЗ 315195 РЕ 05808600.133-2012 (вид. 2, ред. 2013) заправна ємністьсистеми охолодження двигуна – 12,5 літри. Заміну пічки я поєднав із заміною охолодної рідини, прикупивши дві пляшки зелененького антифризу "NORD" об'ємом 10 літрів і 4 літри.

Від'єднуємо від штатного обігрівача шланги ОЖ, що підводять, і шланги обдування вітрового скла, від'єднуємо електричні дроти. Відкручуємо штатну консоль від панелі приладів. Знімаємо штатний обігрівач, люк повітрозабірника, гумовий ущільнювач люка, механізм керування люком.

Штатна піч демонтована

Штатний обігрівач Хантера та пічка НАМІ-4

Отвори всередині короба повітрозабірника, що залишилися після демонтажу механізму керування люком, бажано заглушити.
Ретельно очищаємо та знежирюємо канавку, в якій знаходився гумовий ущільнювач люка.

Чистимо та знежирюємо канавку

Приміряємо корпус повітряного фільтра до повітрозабірника та свердлимо у металі вісім отворів діаметром 3,2 мм по отворах корпусу.
Напевно, кожен УАЗ унікальний, тому форма посадкової поверхні повітряного фільтра трохи відрізняється від форми посадкової поверхні повітрозабірника. Слід уважно поставитися до центрування цих частин.
Після того, як отвори просвердлені, корпус повітряного фільтра відкладаємо убік, видаляємо металеву стружку та наносимо герметик на посадкову поверхню повітрозабірника. Та густіше, густіше! Вода не повинна проникати в салон через стик корпусу повітряного фільтра та повітрозабірника.
Я використав герметик ABRO силіконовий чорний. Витратив половину тюбика. Після нанесення герметика, встановлюємо корпус повітряного фільтра на місце та притягуємо за допомогою восьми шурупів.
Надлишки герметика видаляємо.

Корпус повітряного фільтра встановлено

Стик герметизований

Встановлюємо салонні повітряні фільтри на свої місця та закриваємо кришкою корпусу повітряного фільтра, яку кріпимо за допомогою чотирьох шурупів. У комплекті йдуть шурупи чорного кольору, але я їх успішно втратив у надрах гаража. До речі, салонні фільтривід якоїсь моделі ВАЗу.

Фільтр салонний від ВАЗу

Фільтри на своєму місці

З приводу кришки у мене кілька зауважень/побажань до конструкторів даного обігрівача.
1. Форма нижньої кромки кришки не збігається з формою передка машини. Утворюється не естетична щілина, у яку забивається багато бруду. Швидше за все мені доведеться обробити край напилком.)))

Фу-у, яка жахлива щілина

2. Правий двірник, під час роботи трохи зачіпає кришку. Можливо це вилікується після обробки нижньої кромки напилком, але є ймовірність, що доведеться гріти феном і робити "вм'ятину" для вільної роботи двірника.

Місце зіткнення двірника та кришки

3. Кришку доводиться періодично знімати для чищення або заміни повітряних фільтрів і видалення бруду, що скупчився під кришкою. Кріплення кришки на шурупах з часом починає розбовтуватися. Логічніше було б використовувати різьбові втулки як надійніший і довговічніший спосіб з'єднання.

Нова форма повітрозабірника

Кришка повітрозабірника. Вигляд спереду

Тепер переходимо до робіт у салоні автомобіля. Встановлюємо на штатне місце новий обігрівач за допомогою двох шпильок та гайок М6 з комплекту кріплення. При монтажі у мене проблем не виникло – обігрівач став на місце, ніби там мешкав завжди.
Далі займемося встановленням пластикової консолі блоку керування. Для цього нам необхідно просвердлити два отвори діаметром 3,2 мм на панелі приладів по отворах в консолі. Консоль повинна бути в одній площині з панеллю приладів. Кріпимо до панелі приладів двома самонарізами консоль блоку управління і вже до неї, за допомогою двох самонарізів кріпиться штатна консоль з кнопками. Чесно кажучи, конструкція виходить не дуже міцна, та й колодки джгута проводів важко дотягуються до кнопок на штатній консолі.

Консоль блоку управління пічкою та штатна консоль

Борода. Вид збоку

Підключаємо тягу управління краном обігрівача та фіксуємо спеціальною скобою з комплекту кріплення.
Під'єднуємо шланги підведення ОЖ до обігрівача та крана обігрівача, затягнувши з'єднання хомутами. Встановлюємо шланги. лобового скла. Тут хочу звернути увагу на ще один недолік конструкції. Спочатку шланги підведення ОЖ йдуть не прямі, а хитро вигнуті. Складається враження, що така форма надавалась шлангам з урахуванням їхнього майбутнього розташування у просторі між краном та обігрівачем. Насправді ж виявилося, що тільки один зі шлангів вигнутий грамотно і стає на місце так, як треба. Другий шланг не піддавався грамотній прокладці за місцем. Маніпуляції з повертання, розгортання та обміну місцями шлангів не призвели до розгадки цієї ребуса. При будь-якому розкладі шланг, що одягається на нижній патрубок крана, упирається в корпус обігрівача і, зламуючись, намагається зіскочити. Замучившись, я уклав шланг ось таким чином:

Укладання шлангів підведення ОЖ

З'єднання шлангів з краном обігрівача

Нижній шланг прокладено погано

Думаю, що доведеться повернутися до цього питання, коли займуся встановленням електричної помпи.
Далі підключаємо електрику. Від реле замку запалювання у мене протягнуто провід перетином 4 мм2 для живлення додаткових споживачів. До колодки цього дроту я підключив провід живлення обігрівача. Провід маси закріпив на болт розмикача маси. Маса масова, млинець. До речі, вся проводка у опалювачі "НАМІ-4" має перетин 2,5 мм2, а провід живлення – 4 мм2. Силовий запобіжникна 30А закріплений на корпусі обігрівача.
Ну ось, майже закінчили, залишилося залити рідину, що охолоджує, і, схрестивши пальці на руках, перевірити працездатність системи…

Ще трохи, е-ех, ще трохи…

Трохи про враження:
Тепловіддача у пічки хороша, але в цьому плані я і на штатну пічку не скаржився, адже радіатор штатної пічки в два рази більше, ніж у "НАМІ-4". Потік теплого повітря розподіляється рівномірніше між водієм і пасажиром, але другому знову дістається трохи більше. А може, це я такий мерзлявий? Добре прогрівається нога на педалі газу, а ось лівій нозі помітно холодніше через поток потоку повітря з боку дверей. Сильний потік гарячого повітря проходить між передніми сидіннями у напрямку заднього крісла. У моєму випадку між крісел стоїть бар-підлокітник, тому необхідно використовувати додатковий комплект повітроводів (продається як додаткова опція для печі), або ставити другу салонну пічку. Хоча і без цих хитрощів ще жоден пасажир, що сидів позаду, не скаржився на холод.
Вентилятор у "НАМІ-4" має три швидкості обертання та працює набагато тихіше, ніж у штатної пічки. Другу швидкість вмикаю тільки для швидкого прогрівусалону, третьою швидкістю не користуюсь зовсім.
Про запітніння скла під час дощу чи снігу забув, як про страшний сон. Вода через повітрозабірник до салону не надходить. У режимі обдування лобового скла потік повітря набагато сильніший, ніж у штатного обігрівача.
На жаль, через конструкцію повітряного фільтра зменшився потік повітря, що нагнітається під час руху автомобіля, тому в місті трохи частіше доводиться включати вентилятор в режимі першої швидкості.
Зате пил тепер не залітає прямісінько в салон, а осідає на фільтрах.
Загалом, враження від обігрівача "НАМІ-4" позитивні, витрачених грошей не шкодую.

Вирішив я поставити в свою УАЗку другу піч. І ось, озброєний порадами та підказками, я став втілювати в життя ідею щодо встановлення другої грубки. Почалося все з пошуку самої грубки.
Дуже багато хто хвалять салонні пічки від Патріота. Кажуть, мовляв, жаркі, невибагливі, тихі у роботі. Як я з'ясував, випускаються 2 види основних печок для Патріков: ОС-4 та ОС-7. Різниця в потужності: ОС-4 - 4000 Вт, ОС-7 - 9000 Вт. Є ще модифікації, але це здебільшого ці ж пічки з різними змінами конструкції. Все в них добре, але є такий поганий фактор, як ціна. Ціна на них така, що вища тільки сонце. Залежно від моделі від 4900 до 8900. Причому зауважте, це ціни з Інтернету, без доставки в Курськ. (Хоча ні, знайшов одну за 3950 руб. у Владивостоці…)
Загалом, я почав шукати що дешевше, але тут мені зателефонували і запропонували нову грубку ОС-4 в металевому корпусі за 4000 руб. та помпу газелівський за 500 руб.
Відмінно, стать справи вважай зроблено - куплені найголовніші деталі. Тепер треба все це підключити. А саме: приєднати шланги до радіатора печі та помпи, прикріпити помпу та вивести проводку. І якщо з підключенням шлангів ще більше – менш ясно, то метушня з проводкою це для мене темний ліс із вовками. З електросхемами я не дружу і мені потрібно не просто схему як із книжки, а бажано докладну та зрозумілу.
Мені намалювали докладну схемупідключення помпи та пічки на 2 швидкості. Єдине, що я змінив у схемі, це запобіжник від «+». Замість одного на 15 А я поставив два. Окремо на піч-10 А та окремо на помпу-7.5 А.
Не знайшов як його звуть, але все одно, дякую тобі величезне.
Ось ця схема:

Схема підключення печі та помпи.

Докупивши в магазинах будь-яку дріб'язок типу: 3 реле жигулівських, 6 метрів шланга на 16 для тосолу, 6 метрів дроту перетином 2,5, 3 метри дроту перетином 0,75, 20 контактів (мами та тата), кнопку обігрівача 82.3709-04. різних розмірів(в комплекті) та розгалужувач проводки я почав встановлення печі в машину.
Теоретично, я розраховував поставити грубку між передніх сидінь, але у металевому корпусі вона туди не входила. Заважав ручник та сидіння пасажира. Я вийняв піч із захисту і приміряв у машину. Підходить. І за рахунок Y образної форми не впирається в ручник, АЛЕ… Сильно випирає ззаду. Хтось із задніх пасажирів, обов'язково зачіпає ногою радіатор. Отже, варіант установки печі без корпусу в саморобний бар як у Патріотах теж відпав. Варіант – «під сидіння» відкидався відразу через вузькі санки сидушки.
У результаті мені не залишалося нічого іншого, як починати робити самому. Вирішили підняти сидіння пасажира і ставити пічку в корпусі якомога ближче до ручника. Вона встала під сидіння якраз до санок. Печку я закріпив так:
ліворуч - болтом кріплення ручника (сюди ж і вивів провід маси),
справа - на 2 саморізи з прес шайбою.
Довелося підняти на 1.5 див переднє пасажирське сидіння. Піднімав за допомогою підкладки 5 шайб під кожен болт. Шайби широкі, валялися у мене дуже давно, от і стали в нагоді. Навіть не знаю, від чого вони.
Болти кріплення сидіння до підлоги, довелося замінити на довші, а саме 50 мм. (Рідні-35 мм).
Став думати, куди ставити додаткову помпу. Вичитав у мережі, що основних варіантів два:
1 – після блоку двигуна. (на вході)
2 – В обратку системи, після салонної пічки.
Так ось через те, куди ставити помпу в інеті йдуть цілі баталії. Народ наводить купу аргументів на свою користь, у перервах обкладаючи хуями опонентів. Там і фізичні закони, і природний опір рідин тощо. і т.п.
Загалом, так нічого не зрозумівши, вирішив поставити помпу після блоку двигуна. Зняв акумулятор, зняв повітряний фільтрі став приміряти помпу. Приміряв з урахуванням того, що тосольні шланги не перегиналися, коли йдуть від помпи до радіатора печі. Загалом після 4 годин роздумів та примірок знайшов місце на корпусі гнізда акумулятора.
Кнопку обігрівача я вставив на місце кнопки задніх габаритів, трохи розширивши отвір панелі приладів. Все одно у мене задній габарит відсутня і проводка від нього ізольована та згорнута.
Пічки приєднав послідовно:
Блок двигуна – помпа - пічка основна – додаткова пічка – помпа двигуна. (Шланги тосолу заходять у печі знизу і виходять зверху.) Завів, прогрів машину, все нормально, протікання на стиках немає. Шланги другої грубки прогрілися, отже грубка теж грітиме. Долив тосол в систему, приблизно літра 3.
Після цього закінчив проводку та підключив усе до АКБ. Піч дме відмінно. На другій швидкості від гарячого повітря коливаються чоботи, які стоять на підлозі біля задніх сидінь на випадок бруду.
Як працює помпа, я так і не почув, чи не дає шум двигуна. Ну та гаразд, це вже дрібниці. Думаю, почую якщо знадобиться.
Після роботи залишився ще метр гумового шлангу. "Мами" довелося докуповувати, не вистачило 5 штук. Реле помітив кольоровою ізолентою. Жовтий насос, зелений-піч.
Ну і фото процесу:
P.S. Продовження:
Прокотився сьогодні, намотав 87 км. Їздив і з однією, і з двома включеними пічками. У салоні реально жарко! Навіть при роботі лише передньої (рідної) грубки на першій швидкості. Якщо включити дві грубки, син ззаду починав кричати, що йому спекотно.
Якщо їздити з вимкненими грубками, то починають потіти шибки. Так само скло потіє і при їзді з включеною другою грубкою.
Загалом я задоволений.

піч без корпусу

4

встановлення пічки в салон

7

8

встановлення помпи

під'єднання шлангів

кнопка включення на 2 швидкості

блок реле та запобіжники

Для встановлення печі довелося прикупити конусне свердло, щоб зробити 2 отвори під впуск і випуск у підлозі.
Великі отвори розмічав по гумі ущільнювача, а кріпильні по шматку параніту. Можна було б одразу з паранітом усе розмітити, але не одразу знайшов. Суть розмітки отворів полягає у віддруковуванні частин печі, що випирають, на параніті. Потім просто прикладаємо до підлоги та висвердлюємо отвори. Головне не переплутати напрямок печі.

Підлогу почистити не вдалося, вода з брудом примерзла намертво. На фотці видно, як провів дроти на пульт та живлення пічки з насосом.

На моїй паливній схемі видно, що стоять 2 перемикачі баків. Один на подачу з лівого або правого бака, інший на зворотній стороні. Поставив трійник на подачу, яка йде до фільтра, підключив насос і провів усі трубки.

Все повністю підключив та перевірив роботу. Тепер у машині така спека, що хоч у майці та в шортах їдь.

Але через 3 дні перестала запускатися, із вихлопу йде білий дим, чути, як паливо запалюється, але після двох спроб запуску почала видавати помилку 13. Довелося перевірити свічку розжарення, але вона була в нормі. Тоді я розібрав грубку, а в ній, як у системі EGR, незгоріле паливо з вихлопними пластівцями від дизеля перетворилося на грудки гуталіну. Довелося почистити все та зібрати.
При складанні камери згоряння були виявлені повністю зірваними болти її кріплення. У стандарті йдуть М5х10 під зірочку. З'їздив у магазин, купив 6 болтів М6х10 під шестигранник, нарізав різьблення на 6 та зібрав.

Після кількох тижнів випробувань грубка так само відмінно працює. А засріла мабуть від палива, коли відчував. Був неправий. Забивається від додавання антигелю. Як перестав додавати, то проблема пішла.

Поки що 514-й дизель знаходиться поза моторним відсіком вирішили зайнятися модифікацією рідної хантерівської печі.
Не секрет, що рідна грубка працює не айс. Можна, звичайно, її замінити на піч НАМИ, але її довго шукати і задоволення не з дешевих. Тому на просторах інтернету було знайдено варіант доопрацювання рідної грубки за допомогою двох равликів від КАМАЗу (ліва 5320-8118027, права 5320-8118026) та біличих коліс від ГАЗелі у зборі (3307-8101178). Заодно вирішили замінити і краник пічки, бо рідний підтікав, та й хотілося зробити регулювання температури на передній панелі, а не шляхом підлізу в ноги до переднього пасажира. Для цього було закуплено комплект із крана та троса. Кран силуміновий із керамічним елементом (так було написано на упаковці). Звичайно, він не ставав один в один і його довелося доопрацювати. З будівельної пластини зробили основу для другої трубки (відрізали від старого краника), а як шпильки ввернули болти. Ось така колгоспна конструкція вийшла. Вона стала в штатне місце:

Перехідна пластина

Потім електролобзиком відрізали зайве. І ще демонтували нижній елемент штатної пічки та підрізали низ корита пічки. Ось такий комплект для збирання вийшов:

Комплект для збирання

Потім равлики встановили на пластину, а для герметизації наклеїли шумку, оскільки ширина пластини більша за ширину плоскої частини корпусу печі:

Піч у зборі - вид зверху

І вид спереду:

Піч - вид спереду

Поки піч була знята, наліпили шумку на моторний щит за піччю. Толку напевно буде мало, але шумка залишалася :). На цьому фото вже встановлено до штатного місця доопрацьований краник. А в панелі перед черепахою зробили два технологічні отвори, щоб можна було нормально закрутити верхні болти кріплення коробки до двигуна:

Шум за печкою.

Поставили допрацьовану грубку на місце:

Піч на місці

Але виявилося, що равлики поставили не зовсім правильно. Вони можуть заважати ногам. Прийде знімати назад і повертати равлики у бік моторного відсіку градусів на 45, тим більше, що місце там є:

Равлики треба довернути

Після встановлення равликів у правильне положення можна буде встановити трос для краніка, зібрати електричну частину та протягнути обдування скла.

Закінчилося тим, що паралельна установка равликів виявилася невдалою. Равлики заважали ногам штурмана:

Равлики заважають ногам штурмана

Пічку зняли, відкрутили равлики, поставили корпус пічки на місце і вже за місцем розмітили положення равликів. У пілота та штурмана кут повороту равлика виявився різним через зміщення корпусу пічки щодо центральної осі УАЗа. Після нової розміткипересвердлили отвори в перехідній пластині і заново закріпили равлики:

Нове положення равликів пічки.

Тепер грубка стала на місце "як рідна". Ногам уже не заважає:

Нове положення равликів у салоні

І про Карлсона і радіатора:
Давно хотіли ампутувати велику вискомуфту та перейти на електричних Карлсонів. Тим більше що при подоланні бродів потрібна можливість зупиняти вентилятори, щоб не відламати лопаті. В якості електроКарлсонів були обрані вентилятори від ВАЗ 2108. Відразу вирішили ставити два для надійності конструкції та дублювання. Спочатку примірка виглядала так:

Приклад Карлсонов

Але правда життя все розставила на свої місця. Коли була проведена примірка з корпусами, стало зрозуміло, що таке розташування не прокотить. Після бурхливих дискусій пілота і штурмана було ухвалено рішення зчепити корпуси Калсонів на одному рівні, а радіатору зробити вуха. Корпуси зчепили залишком П-подібного алюмінієвого профілю. Причому у верхній прикрутили шпильку для подальшого кріплення хомута для проведення (її хочемо вивести вгору):

Зчеплені корпуси Карлсонів

Алюмінієві вуха радіатора

Щоб корпуси Карлсонів не протерли радіатор, гострі краї корпусів обклеїли П-подібною гумкою:

Гумка на корпусі Карлсона

Потім усе це скрутили болтами і ось так виглядає радіатор із Карлсонами:

Зібраний радіатор

Ця конструкція чудово влізла у моторний відсік:

Я вже розповідав, як підготував свій УАЗ для переїзду з півдня до Сибіру і обіцяв, що продовжу розповідати про переробки його своїми руками, тож...

Експлуатація машини взимку виявила проблему. Якщо за бортом нижче 30 за Цельсієм, то передня пічка перестає і гріти і обдувати шибки - на лобовому залишається 2 "амбразури", бічні повністю зсередини покриваються льодом, незважаючи на те, що машина добре утеплена. Пошук в інтернеті показав, що проблема не нова, є безліч варіантів вирішення (і результатів). Але т.к. я був "зроблений" в СРСР, маю технічну освіту, технічний склад розуму і, начебто, не кривими руками, я пішов своїм шляхом. Отже проблема печі - погане прогрівання (швидке охолодження) і маленька швидкість потоку повітря в печі; вирішувати треба радикально...

Я "поклав" цю думку в голову і почав чекати, поки мені не потрапить до рук щось із того, що мені знадобилося б. І ось сусід (тримає ларьок контрактних запчастин по сусідству зі СТО, де я працюю) приніс... Це була пічка (точніше як з'ясувалося половина - корпус мотора з мотором пічки і заслінками) від Тойоти (не знаю який) з написом на ній ST-215 та робота пішла. Піч УАЗа була знята і розібрана, все розкладено на підлозі.

Печка УАЗа була розібрана навпіл (за заводським з'єднанням, радіатор знятий і відданий для пропайки-перевірки спеціально навченій людині))). Нова пічка підійшла як рідна замість задньої(знятої половини) рідної, але не залишилося місця для радіатора. Його було вирішено перенести вперед – болгаринг, напілінг, гнутінг та... вийшло таки))). Радіатор кріпимо на б/в ремені ГРМ, звичайно через гуму (скрізь підкладаємо між металом).

Все збираємо в єдиному корпусі, не забуваючи проклеїти теплозахистом все, що можна і всі щілини я залив звичайним силіконовим герметиком

Все ще раз перевіряємо і ставимо на місце і знову засідка – передня панель трохи заважає... Болгарка вирішить це))), також трохи підгинаємо важелі включення моста та зниженої. Вікна "літнього" обдування зі старої грубки залишилися функціональними.

І знову потрібно подумати ... Повітропроводів я не знайшов - намагався підібрати ... Виявилося труби для сантехніки на 50 - саме те))). Схема електричного підключення взята в інтернеті - тепер маю 3 швидкості обертання вентилятора завдяки резистори печі ВАЗ 2110.

Усі щілини знову заливаємо герметиком, чекаємо близько доби, підключаємо. На шланг виходу з головки блоку охолоджувача ставимо дод. електропомпу (беріть тільки бош - нашу немає) та урочистий запуск...)))

Надії виправдалися - зима ще не настала, але "ходові випробування" показали: на 1 швидкості пічка дме багато разів сильніше, ніж стара; на 3 швидкості - піднімає кепку з голови за козирок))) гарячий радіатор - рука не терпить. Зовнішню естетику того, що вийшло, залишив на потім - поставлю просто зверху вузьку поличку і закрию вид мотора грубки зсередини. Нові заслінки теж зроблю через механічну тягу – підняв важіль і відкрив, опустив – закрив, нічого цікавого. Тепер про витрати:

Електропомпа була наявна, в магазині коштує від 2,500р

резистор, дроти, вмикач 3-х позиційний - 800р

ремонт радіатора пічки, пропаювання та перевірка - 500р

герметик, шурупи, болти, хомути пластик і т.д. - 300р

труба повітроводу, 2 трійники, 4 куточки, перехід 100 на 50 - 400р

утеплювач (пінофорл 10 мм) - 200р

Разом - 2200р (без вартості дод. електропомпи)

Ось взагалі і все, патентувати не буду - користуйтесь)))

Система вентиляції та опалення салону автомобілів УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 та Уаз Хантер дуже проста і примітивна як за пристроєм, так і за принципом дії. Обігрівач зі своєю найпростішою системою розподілу повітря одночасно, тим чи іншим чином, бере участь як у роботі системи опалення, так і системи вентиляції салону УАЗ.

Штатний обігрівач автомобілів УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 і Уаз Хантер є вкрай примітивною установкою, що складається з короба з заслінками, в якому знаходиться радіатор, електродвигун з крильчаткою і додатковий опір.

Нехитра система розподілу повітря, що надходить, включає в себе повітрозабірник з механічним приводом управління, два сопла обдування вітрового скла, два гофрованих шланга і заслінки короба обігрівача.

На автомобілях Уаз Хантер, з 2010 року в конструкцію обігрівача додано пластиковий короб, каталоговий номердеталі 3151-8101231, який встановлюється між лючком повітрозабірника та радіатором обігрівача та призначений для збору та відведення дощової води, що потрапляє в обігрівач при відкритій кришці лючка повітрозабірника.

Дощова вода, що потрапляє через лючок повітрозабірника в цей пластиковий короб, зливається назовні через гумовий шланг, що проходить до перегородки моторного відсіку всередині салону.

А вода або конденсат зсередини обігрівача зливається через другий гумовий шланг, що знаходиться в нижній частині його корпусу і виведений в моторний відсік через отвір в його перегородці.

Установка пластикового короба 3151-8101231 сильно знизила інтенсивність повітря, що надходить в салон, що набігає, при русі автомобіля і погіршила природну вентиляцію, зате дощова вода вже не потрапляє на гарячий радіатор обігрівача і не утворює пари в салоні, який осідає зсередини на склі. Крім того, цей короб перешкоджає попаданню безпосередньо в обігрівач, а через нього і в салон, більшій частині пилу, піску та бруду.

Вентиляція салону автомобілів УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 та УАЗ Хантер.

В автомобілі передбачена природна та примусова вентиляція. При природній вентиляції повітря надходить у салон через відкриті поворотні кватирки або вікна дверей. Під час руху автомобіля потік повітря, що набігає, додатково надходить у кабіну через повітрозабірник, встановлений перед вітровим склом. Повітрозабірник відкривається важелем, встановленим ліворуч від обігрівача.

При закритих вікнах та примусовій вентиляції повітря в салон УАЗ нагнітається електровентилятором обігрівача без його нагрівання. Повітря проходить через повітрозабірник, відключений радіатор обігрівача, вентилятор і виходить у зону ніг водія та переднього пасажира, а також центральну частину салону до заднім сидінням. Крім того, через гофровані пластмасові шланги повітря надходить у сопла обдування вітрового скла.

Інтенсивність примусової вентиляції салону при закритих вікнах регулюється включенням електродвигуна нагрівника на один з режимів, а також регулюванням величини підйому кришки лючка повітрозабірника.

Практика показує, що можливості штатної системи вентиляції при закритих вікнах дуже обмежені і працює вона не ефективно, нормальної циркуляції повітря в салоні немає, що призводить до постійного скла. Тому як і все в УАЗ, систему вентиляції бажано якимось чином доопрацювати, один із варіантів такої доопрацювання розглянутий у .

Опалення салону автомобілів УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 та УАЗ Хантер.

Салон УАЗ опалюється нагрітим повітрям, що надходить усередину так само, як і при примусовій вентиляції, але вже при включеному радіаторі обігрівача. Для регулювання потоку гарячої рідини із системи охолодження двигуна в радіатор обігрівача служить кран, який встановлений на головці блоку циліндрів в автомобілях з двигуном УМЗ-417 і УМЗ-421, або розташований усередині на передньому щитку переднього пасажира, в автомобілях з двигуном ЗМЗ- 409.

У автомобілях Уаз Хантер із двигуном ЗМЗ-409, для спрощення процедури керування краном обігрівача можна встановити для нього систему дистанційного керування. Докладніше про це окремо.

При відкритому крані управління рідина з головки циліндрів двигуна надходить в радіатор обігрівача і потім відводиться до водяного насоса, утворюючи мале коло циркуляції паралельний основному потоку рідини в системі . Свіже повітря зовні, через лючок повітрозабірника проходить в короб обігрівача, потім самострумом, або вентилятором, що примусово проганяється, через гарячий радіатор, надходить в салон вже підігрітий.

Потік теплового повітрящо пройшов через радіатор, розподіляється на обдув вітрового скла, обігрів ніг водія, переднього пасажира і через центральну частину салон до задніх сидінь. Потік повітря можна повністю направити на обдув вітрового скла, для чого потрібно закрити передню кришку коробу обігрівача і заслінки на патрубках нижніх розподільників повітря.

Кількість та інтенсивність підігрітого повітря надходить до салону регулюється величиною відкриття кришки лючка повітрозабірника та частотою обертання вентилятора обігрівача. Вимикачем електродвигуна обігрівача можна вибрати один із двох режимів його роботи - мінімальна або максимальна частота обертання вентилятора.

Обігрівач салону УАЗ ефективно працює тільки якщо температура рідини в системі охолодження двигуна не менше 80 градусів. У холодну пору року, для підвищення температури охолоджуючої рідини, на автомобілі УАЗ Хантер бажано встановити утеплювальний чохол на облицювання радіатора, а на автомобілях УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 регулювати потік повітря за допомогою жалюзі радіатора.

Дороблення та вдосконалення конструкції обігрівача Уаз Хантер, вибір та заміна електродвигуна, сезонне обслуговуванняобігрівача.

Як і будь-яка примітивна конструкція, для підвищення ефективності роботи, штатний обігрівач Уаз Хантер потребує вдосконалення та деякого нескладного доопрацювання. Один з можливих варіантівтакої доопрацювання, а також сезонне обслуговування обігрівача та системи розподілу повітря більш детально розглянуто в окремому режимі.

І опускання лючка коробок. Якщо машина не ліфтована та лючок не опущений, конструкція не влізе! Мені потрібно було серйозно переробляти нижню частину печі.
Попередження С. Шеліховського

Конструктивно вентиляційно-опалювальний агрегат (називається надалі печка), складається з двох частин: верхньої і нижньої. Такий поділ необхідний для зручності встановлення пічки на автомобіль.

У верхній частині розташовуються: два нагнітальні вентилятори від ВАЗ-2108, а також верхня розподільна заслінка, яка направляє повітря або на радіатор обігрівача, або безпосередньо в салон. Також у верхній частині знаходяться рефлектори для обдування водія та пасажира, а також "виходи" на обдування вітрового скла.

У нижній частині розташовується радіатор обігрівача АЗЛК-2141( Краще купити Іранський - зроблені акуратніше, за даними АЗЛК (Терра Інкогніто) перепускають вони менше за наших, і з 4-х стоять на моїх машинах жоден не тек (наших 3 потекло - були замінені на іранські). Але треба бути уважнішими при покупці – є турецькі – вони тонші і тепловіддача відповідно менші. А на Іранські лише позитивні відгуки.) повітря або до ніг, або на обдування вітрового скла, або на обігрів водія та пасажира (верхньої частини тіла).

На кресленнях представлені (30-40 Kb): вид збоку (з розрізом), вид із салону (з розрізом по перерізу А-А), а також зовнішній вигляд із салону . Усі розміри, вказані на кресленнях, є зовнішніми. Збільшувати ці розміри не рекомендую, тому що можуть виникнути труднощі із встановленням пічки на автомобілі. При дотриманні зазначених розмірів пічка встає без додаткових операцій. Товщина стінки складає приблизно 5 мм.

Як силовий каркас печі я використовував раму, склепану з алюмінієвих куточків. На кресленнях куточки зображені червоним кольором. Після виготовлення рами до неї був приклепаний оргаліт (можна фанеру). Для міцності шва між оргалітом та рамою я наносив клей-герметик. Після обшивки оргаліт був просякнутий водостійким лаком, зовні обклеєний ковроліном, а порожнина вентиляторів обклеєна пінополіетиленом для тепло-шумаізоляції. Наведу зразковий список деталей та інструменту, необхідного для виготовлення пічки.

• вентилятор обігрівача ВАЗ-2108 - 2 шт.
• радіатор обігрівача АЗЛК-2141 (краще брати іранський) - 1 шт.,
• дефлектори АЗЛК-2141 бічні, правий - 2 шт., лівий - 2 шт.,
• резистор пічки АЗЛК-2141 або ВАЗ-2108 - 2 шт.
• тросики керування заслінками АЗЛК-2141 або подібні до них - 4 шт.,
• бляха (оцинкована або звичайна),
• куточки алюмінієві 10х10, 25х25, 30х30, товщиною 1,5 - 2 мм.
• оргаліт,
• ковролін,
• клей-герметик типу рідкі цвяхи,
• заклепки під пістолет діаметром 3,5 або 4,0 мм і завдовжки 6 та 8-10 мм.
• кріпильні вироби (болти, гайки, шайби М4-М6).

Інструмент:

• дриль зі свердлами,
• болгарка або ножівка,
• ножиці по металу,
• заклепувальний пістолет.

Приймемо такі умовні терміни: передня частина печі – сторона печі, ближня до двигуна; задня сторона – сторона пічки, спрямована до салону. Права та ліва сторони печі відповідно розташовуються по ходу руху автомобіля.

Виготовлення починаємо з каркасу верхньої частини. З куточка 25х25 вирізаємо 4 шматки по 190 мм. Вони утворюватимуть вертикальні стійки каркаса верхньої частини. Праву та ліву сторони (попарно) з'єднуємо в нижній частині куточком 30х30 (куточок розташовується: одна вертикально вгору, одна горизонтально назовні) та довжиною 175 мм (цей куточок утворюватиме площину для з'єднання з нижньою частиною, тому прикріплювати його потрібно не менше ніж 3- 4 заклепками). Між собою права та ліва частини скріплюються знизу куточком 10х10, довжиною 310 мм (сторона розташовується вертикально та горизонтально всередину).

На висоті 55мм права та ліва частини з'єднуються куточком 25х25 (сторона вертикально вгору та всередину). На цій же висоті з боків прикріплюється куточок 25х25 (сторона вертикально вниз та горизонтально назовні).

Далі з оргаліту вирізається дно порожнини вентиляторів розміром 405х175 мм. Дно повинне виступати ліворуч від центральних стійок на 45 мм, а праворуч на 50 мм. У дні слід розмітити вікно для вставки виходу вентилятора. Вентилятори повинні розташовуватись усередині силового каркаса.

Бічні порожнини (ліворуч 45 мм, праворуч 50 мм) виконують роль повітроводів та силових навантажень не несуть. Задня стінка порожнини вентиляторів має розмір 420х130 мм. Передня стінка порожнини вентиляторів має Т-подібну форму та ширину 310 мм на висоті 60 мм та ширину 420 мм на висоті 130 мм (загальна висота 190). Бічні стінки порожнини мають розмір 175х130 мм. У кутах листи оргаліту скріплюються за допомогою куточка 10х10 та заклепок.

Вирізані в дні порожнини вентилятора отвори під повітропровід вентилятора слід ретельно підігнати по периметру. Сопло вентилятора має входити у вікно щільно і без деформації. При установці вентилятора потрібно зрізати штатні "вуха" кріплення, а також невеликий "дзьоб" розтруба повітроводу. (або вставити вентилятор у вікно буде важко). Після скріплення порожнину вентиляторів слід просочити фарбою або лаком, промазати герметиком, не допускаючи щілин і нещільностей. Для збільшення жорсткості конструкції можна використовувати епоксидну смолу. Отвори для вставки вентилятора слід обклеїти пінополіетиленом або губчастою гумою таким чином, щоб забезпечити герметичність. Для підвищення теплошумоізоляції слід обклеїти порожнину вентиляторів зсередини пінополіетиленом товщиною 4-6мм, а зовні матеріалом типу ковроліну. Ще раз перевірте, як встають вентилятори на свої місця. Корпус вентилятора повинен бути щільно вставлений між вертикальними стінками, а сопло щільно входити в отвір дна. Надалі вентилятори утримуватимуться на своїх місцях рамою з куточка 30х30мм, що утворює верхній каркас кріплення (який притискається до площини штатного повітроводу автомашини). Простір, куди виходить сопло вентиляторів, умовно називатимемо надрадіаторною порожниною.

Для рівномірного розподілу потоку повітря над радіатором слід прикріпити похилий панель від ближнього до двигуна вікна вентилятора до нижнього переднього куточка каркаса. Порожнину між похилою панеллю та плоским дном порожнини вентилятора бажано заповнити будівельною монтажною піною.

Якщо використовується окрема система управління вентиляції та опалення для водія і пасажира надрадіаторну порожнину слід посередині розділити перегородкою. Перегородка прикріплюється до дна вентиляторної порожнини куточками або приклеюється епоксидним клеєм.

Бічні частини надрадіаторної порожнини слід закрити прямокутними пластинами оргаліту, але попередньо слід зробити вікна для розміщення резистора електровентилятора. Його слід розміщувати так, щоб потік повітря з вентилятора його постійно обдував.

Далі слід виготовити верхні заслінки. У крайніх положеннях заслінка розподіляє потік повітря за двома напрямками: 1) весь напір повітря йде через радіатор, 2) більша частина, приблизно 90% повітря, йде вгору на обдув, минаючи радіатор, а 10% йде через радіатор. У проміжних положеннях це співвідношення плавно змінюється. Таким чином досягається можливість направляти до ніг і обличчя повітря різної температури - вниз гаряче, вгору - прохолодніше. Якщо такий режим роботи не потрібний, то верхні заслінки можна виключити, закривши задню стінку надрадіаторної порожнини.Заслінка виготовляється з жерсті, а її вісь - із сталевого прутка завтовшки 3-4 мм (я використовував тягу салонної ручки дверей від ВАЗа).

Ліва та права заслінка симетричні. Приблизний профіль заслінки показано на кресленні (вид збоку). Виріз А зроблений для "проходження" заслінки повз резистора вентилятора, виступ А-Бзаходить усередину сопла вентилятора, виріз Б - робиться за місцем виходячи з наступної умови - у верхньому положенні ця частина заслінки повинна упиратися в дно вентиляторної порожнини. Виступи З призначені виготовлення "петлею" - їх слід загнути навколо осі заслінки і в цьому положенні заклепати. Заслінка повинна обертатися на осі вільно та без люфтів. Виступ призначений для кріплення троса управління заслінкою. Для виключення "дзвону" заслінки бажано крайку заслінки (або її всю) обклеїти гумою.

Далі виготовляються повітропроводи верхньої частини - під дефлектор "до лиця" і бічний відвід для обдування лобового або бокового скла. Я виготовляв їх із оцинкованої жерсті (цей матеріал був під рукою). Також їх можна виготовити з епоксидної смоли та склотканини.

Для виготовлення повітроводу до обличчя заміряємо розміри коробки дефлектора АЗЛК-2141 та з жерсті виготовляємо деталь наступного виду (рис.). Корпус дефлектора повинен щільно входити в отвір. Корпус дефлектора має заслінку, при закритті якої повітря перерозподіляється (потік "віч-на-віч" припиняється і прямує на обдування стекол). З метою уникнення зайвих виступів внутрішню частинукорпуси дефлектора слід злегка обпилити.

Далі слід виготовити бічне відведення для обдування скла. Я виготовляв його так: з жерсті гнув квадратну "трубу", а потім її край під шланг пасатижами перетворював на трубу круглого перерізу. Таким чином, вийшов перехідник із квадратного перерізу на круглий (під стандартний шланг для обдування скла).

Дві деталі з'єднуються разом за допомогою заклепок, а потім так само з'єднуються з верхньою частиною печі. Щілини та нещільності стиків слід промазати клеєм-герметиком. За бажанням, зовнішню поверхню повітроводів можна обклеїти ковроліном.

У передній частині вентиляторної порожнини слід передбачити отвір для зливу води - для цього з правого боку косо просвердлюємо канал, і вклеюємо в нього шланг діаметром 8-10 мм. З вентиляторної порожнини шланг зрізаємо врівень. Кінець шланга надалі виводимо в штатний отвір кузова.

Далі приступаємо до виготовлення нижньої частини печі. Для цього виготовляємо каркас під радіатор. На бічному розрізі печі видно профіль нижньої частини. Для простоти виготовлення каркаса я використав куточок 25х25 мм, вигнутий у двох місцях. Для цього на відстані 60 мм від краю робиться надріз однієї зі сторін куточка і тут куточок нагрівається приблизно до 400 градусів. Проконтролювати досягнення цієї температури можна за допомогою дерев'яної палички (наприклад, сірника), яка за цієї температури починає залишати темний слід на металі. Після нагрівання до вказаної температури куточок слід остудити у холодній воді. Приблизно на добу матеріал набуває пластичності, потім місце нагрівання стає твердим. Далі на відстані 95 мм куточок знову загинається і відрізається через 120 мм. Таким чином робляться права та ліва бічні частини каркасу.

Далі слід відрізати від куточка два шматки завдовжки 180 мм. Вони утворюють площину роз'єму з верхньою частиною печі та кріпляться перпендикулярно до сторони 60 мм лівої та правої частин відповідно.

Далі відрізаються два шматки куточка по 118 мм (загальна висота 60+60=120 - товщина куточка 2 мм) Куточки скріплюються між собою, утворюючи бічний каркас. Радіатор повинен вільно проходити шириною між бічних ребер. На малюнку зображено ліву частину. Права – симетрична.

Далі вимірюється довжина радіатора і із запасом 20 мм відрізаються два шматки з куточка 10*10 мм. У моєму випадку розмір становив 310 мм. На висоті 60 мм від верхньої площини права та ліва частини каркаса скріплюються між собою цими куточками. Куточки розташовуються "поличкою" всередину - саме на них і "лежатиме" радіатор.

Бічні вертикальні стінки розташовуються "всередині" каркаса, а відстань в 25 мм між ними та зовнішньою частиною надалі заповнюється монтажною піною і служить опорним майданчиком для бачків радіатора.

Далі "виходи" стін скріплюються куточком. Зверніть увагу – його кінці обрізані з одного боку та загнуті вниз. Надалі через них пройде вісь нижніх заслінок.

Виготовляємо передню стінку.

Простір між бічною стінкою та зовнішнім каркасом заливаємо "піною". Після застигання вирівнюємо площину ножем.

Далі обклеюємо бічні стінки ковроліном, не забувши зробити отвори для патрубків радіатора.

Виготовляємо та прикріплюємо на гвинтах повітропровід до ніг задніх пасажирів. Він є жерстяною трубою прямокутного перерізу розміром 135*55 з центральною перегородкою. Даний розмір виготовлений під шланг бокового повітроводу від АЗЛК-2141.

Далі в бічних стінках робимо відводи для обігріву бокових стекол. Їх виготовлення аналогічне виготовлення патрубків для верхньої половини пічки.

Далі виготовляємо нижні заслінки. Кожна із заслінок у середині має сектор - він поділяє потоки на два напрямки - "до ніг назад" та "до ніг вперед". Для зменшення втрат потоку повітря, на тій половині заслінки, яка спрямовує повітря до ніг передніх сідоків (відповідно "зовнішні" половини заслінок) зроблено напівкруглу "напрямну потоку. Сам процес виготовлення нижніх заслінок аналогічний виготовлення верхніх заслінок, тільки край заслінки прямий, без хитрих виступів На бічній (внутрішній) стороні заслінки є загин, в отвір якого вставлений трос управління, сам трос проходить через "дно", де і кріпиться його оболонка.

З жерсті виготовляємо і корпус дефлектора до ніг передніх сідоків (на малюнку зображено правий). Всередину нього після "опилки" вставляється корпус дефлектора АЗЛК 2141. Таким чином можна направити потік повітря "до ніг" у бажаному напрямку. Сам корпус дефлектора прикріплений до корпусу грубки гвинтами, утворюючи надалі одну з точок опори печі.

Після збирання нижня частина печі набуває наступного вигляду:

Далі центральною перегородкою прокладаємо ущільнювач і вставляємо радіатор печі. Потім поєднуємо верхню і нижню частини печі, вирівнюємо їх і просвердлюємо 6 отворів діам 7 мм (по 3 з кожного боку) у куточках "площини роз'єму". З боків радіатора щілини зашпаровуємо ущільнювачем і збираємо піч.

Перевіряємо її роботу - дуття, роботу заслінок і т.д. Після перевірки верхню та нижню частини знову розбираємо.

Далі залишається по верхньому краю вентиляторної порожнини пустити два куточки 30*30 (прикріпивши їх до вертикальних куточків болтами М6), скріпити їх поперечками та намітити отвори для кріплення до кузова. Я кріпив до штатних "вух" пічки, використавши для кріплення два гвинти від поручня ВАЗ-2108 (гвинти М6 завдовжки близько 80 мм). Під них слід прокласти шайби. У правій частині рамки утворюється вікно розміром приблизно 100*125 мм. Його слід зверху закрити листом гнучкого матеріалу (наприклад, пінополіетилену), прикріпленого однією стороною до поперечки рамки. Таким чином, виходить клапан рециркуляції - коли обігрівач включений на повну потужність, цей клапан відкривається і повітря із салону частково засмоктується в грубку, прискорюючи прогрівання.

По верхній площині кріпильної рамки слід наклеїти ущільнювач заввишки 5-15 мм (залежно від рівня кузовної полички під обігрівач).

Встановлюється спочатку верхня частина (не забудьте перевірити вільність відкриття клапана рециркуляції), потім збоку праворуч пропихається нижня частина і кріпиться до верхньої.

Радіатор приєднується так - нижній передній патрубок - вхід, задній верхній - вихід ОЖ. Для підключення вентиляторів можна використовувати стандартний джгут обігрівача АЗЛК-2141 або зробити його самому. вентилятори обігрівача істотно потужніше, ніж штатний, бажано зробити до них окреме харчування через запобіжник на 30 А і реле.

Як ручки, що управляють заслінками, зручно використовувати ручки управління від ВАЗ-2105(07). Один важіль там зайвий і його просто прибираємо.

Вид збоку

Вид зверху

Підсвічування

Обдувши ззаду

Результат перевершив усі очікування – з вентиляцією на малій швидкості можна взагалі не відчиняти вікон. При включенні вентилятора на повну створюється ефект відсутності лобового скла при їзді на швидкості. При цьому потік повітря можна регулювати за напрямом та інтенсивністю. Пасажир сам керує своєю стороною. Наприклад, йому можна включити обігрів тільки до ніг, а водієві обігрів до ніг і обдувши «холодом» до обличчя, а можна взагалі відключити пасажира. Температуру потоку повітря, що виходить, рука не терпить, а сам двигун, незважаючи на справний термостат на 80 гр, охолоджується до 70...

Експлуатація виявила один нюанс – на жаль, швидкість потоку ОЖ у штатному варіанті не дуже велика і радіатор АЗЛК-2141, що має дуже високу тепловіддачу, остуджує її на "виході" дуже сильно. В результаті можливості грубки використовуються не повністю. Щоб усунути це, бажано в магістраль обігрівача вбудувати електронасос від Газелі. Вмикати його можна підвищення тепловіддачі окремим тумблером.