Витрата олії 300 грам на 1000 км. Яка витрата олії вважається нормальною. Бензиновий силовий агрегат

При перевірці рівня масла природне питання, яке виникає у більшості автомобілістів – куди ж воно зникає і чи все гаразд із «серцем» нашого автомобіля – двигуном. Більшість автолюбителів вважають нормою якщо не доводиться доливати олію від заміни до заміни ( між мітками на щупі min і мах зазвичай 1 літр). Наприклад: ви прийняли собі термін заміни масла кожні десять тисяч кілометрів, ваш автомобіль, точніше двигун, візьме не більше 100 грамів на 1000 км.

Не для кого не секрет, що при роботі двигуна, яким ідеальним він не був би, певна кількість олії згоряє. У будь-якому двигуні втрати олії все одно будуть що б ви не робили, наше головне завдання досягти мінімальних, оптимальних для нашого мотора втрат - якщо робити долив, то мінімальний. Тобто наблизиться до ідеального режиму роботи двигуна, при якому втрати відбуваються лише від згоряння залишків на стінках циліндрів. А з такими втратами нічого не зробиш, на жаль, таке вже у нашої олії призначення - покривати всі внутрішні поверхні двигуна плівкою і не допускати сухого тертя. Масляна плівка згоряє в циліндрі разом з паливною сумішшю. Таким чином, витрата масла є абсолютно природним процесом. В епоху турбомоторів це питання стало актуальним і для моторів з невеликим пробігом.

Виробники чесно вказують витрату олії при роботі мотора, але при цьому трохи лукавлять, вказуючи максимальний можливий. Наприклад, компанія Ауді в інструкції з експлуатації однієї популярної моделі вказала витрату олії 1 літр на 1000 км. Як вам?! Що буде з нашим гаманцем у такому разі? З життя - При нормальній роботі більшість двигунів їдять (витрачають) 100-200 г масла на кожні 1000 км.

Причини витрати моторного масла у двигуні внутрішнього згоряння:

Перевищення максимального рівня олії.

Рівень моторної олії в двигуні вищий за норму (норма - між відміткою min і max на щупі) - збільшення об'єму, тиску олії в двигуні - викид зайвої моторної олії через вентиляцію картера. Все це призводить до збільшення витрати - втрати моторного масла, утворення нагару на дно поршнів, внутрішньої поверхні камери згоряння, передчасний вихід з ладу вихлопної системи, вихлопні гази стають більш токсичними - СО... Виробник не дарма проектуючи, випробовуючи та доводячи мотор до оптимальних параметрів(характеристики, ресурс), визначає мінімальний та максимальний обсяг мастильного матеріалу. Ну і суто практичне питання - навіщо купувати моторного масла більше, ніж потрібно для заміни?!

Можлива не герметичність (текти олії).

Найпростіше на перший погляд легко виявляється - причина витрати моторного масла - текти. У принципі, все зрозуміло - якщо масло на двигуні, треба міняти прокладки, сальники і пішло і поїхало. Наведемо приклади найпоширеніших причин витікання моторного масла із двигуна:

Моторне масло- базове масло і набір присадок, що надають базовому маслу необхідні властивості. У світі виробників бази в десятки разів менше виробників мастильних матеріалів.

Самі: Заміна моторної олії

Причини згоряння олії: застосована олія не підходить за параметрами до даному двигуну; знос маслознімних ковпачків; знос поршневих (маслоснімних) кілець; вироблення циліндрів; високий тисккартерних газів.

• Прокладка клапанної кришки;
• Прокладання головки блоку циліндрів (ГБЦ);
• Сальники розподільчого валуі колінчастого валу(-ів);
• Прокладання піддону картера;
• Задній сальник колінчастого валу (на вході коробки);

Прокладка клапанної кришки.

Клапанна кришка розташована у верхній частині двигуна. Течія через прокладку клапанної кришки найнешкідливіша, тобто кількість моторного масла, що йде, мінімальна. Причина течі – природне старіння прокладки або неякісний ремонт двигуна, при якому прокладка була пошкоджена. Визначення: потік на зовнішніх бічних стінках двигуна. Якщо прокладка не пошкоджена, достатньо підтиснути болти (гайки) кріплення.

Прокладає головку блоку циліндрів.

Протікання через прокладку головки блоку циліндрів - одна з найбільш небезпечних течій моторного масла. У більшості випадків прихована текти, прокладка ушкоджується між блоком циліндрів та системою охолодження. При цьому частина моторного масла поступово витіснять охолодну рідину, частина охолоджуючої рідини проникне в двигун, що істотно знижує ресурс роботи. Визначення: помутніння рідини, що охолоджує, спінювання моторного масла.

Сальники розподільчого та колінчастого валу.

"Тече як із цебра" у нашому випадку тільки так можна охарактеризувати даний вид течі - максимальний можлива витратаолії при всіх можливих пошкодженнях. Визначення: сліди масла, мастила на внутрішній поверхні захисту картера або нижньої частини двигуна.

Задній сальник колінчастого валу.

Зустрічається здебільшого на автомобілях із захмарним пробігом. У більшості випадків через труднощі з усуненням та незначними втратами олії (мінімальними) більшість автолюбителів продовжують експлуатувати автомобіль до виходу зі стоячи коробки перемикання передач (КПП). Для заміни сальника у переважній більшості автомобілів необхідне розбирання КПП. Визначення: патьоки з боку коробки.

Прокладка під олійним фільтром.

Так, ми не помилилися, текти моторного масла з-під прокладки масляного фільтратрапляється дуже часто. Начебто справа не хитра, але перевірити завжди варто. Одне радує, що для усунення знадобиться лише ваші руки і кілька хвилин вільного часу, потрібно просто підібгати.

Запитання від читача:

« Вітаю. Підкажіть, будь ласка, яка нормальна витрата масла для нового двигуна. Іномарка пробіг близько 180 000 кілометрів. За кожну тисячу додаю майже 300 грам! Мені здається, це не нормально? Завчасно дякую за відповідь»

Якщо чесно я вже трохи розповідав про витрату олії. А сьогодні я хочу поговорити про нормальну величину. Двигун внутрішнього згоряння, який би він не був ідеальний, все одно трохи витрачає олії – так яка це нормальна величина…….

Умовно я хочу розділити двигуни: це звичайний бензиновий, турбований бензиновий і дизельний, як правило, вони також турбовані.

Одне золоте правило – нормальна витрата палива вважається не за пробігом автомобіля, а за витратою палива.Тобто на 100 чи 1000 витрачених літрів. Зазвичай береться величина, що дорівнює 100 літрам.

Звичайний бензиновий двигун

Для нових бензинових двигунів- нормальна витрата олії вважається 0.005 - 0.025% на 100 літрів. Тобто при середньому пробігу 1000 кілометрів нормальна витрата олії буде 5 – 25 грам.

Для нормально зношених двигунів - нормальна витрата олії становить 0.025 - 0.1%, тобто на 1000 км потрібно буде залити 25 - 100 г моторного масла.

Для зношених двигунів на межі ремонту – витрата олії 0.4 – 0.6% на 100 літрів палива. Це 400 – 600 грамів на 100 літрів. Критична позначка 0.8% - 800 грам олії на 100 літрів.

У турбованих двигунів нормальна витрата олії трохи вища, ніж у звичайних атмосферників.

Для нового двигуна нормальна витрата цілком може бути в 80 грам на 100 літрів. Тобто на 1000 кілометрів додаємо 80 грам, 10 000 км – вже близько 800 грам

Для зношених турбованих двигунів – тут хлопці можуть сягати двох літрів. А якщо несправна турбіна, то витрата може бути ще більшою. Тому якщо ваш автомобіль витрачає більше двох літрів, то потрібно діагностувати та по необхідності ремонтувати.

Витрата дизельного двигунапрактично збігається з турбованим двигуном. Нормальна витрата олії – близько 300 – 500 грам олії на 10000 кілометрів. Якщо витрата перевищує 2 літрів, то тут треба їхати в сервіс.

На цьому все. Ваші 300 грамів на 1000 кілометрів – це однозначно багато, їдьте на автосервіс поки що.

Проблема витрати моторного масла хвилює багатьох автолюбителів. Як відомо, витрата мастила є одним із важливих показників загального стану двигуна. Від одних автовласників можна почути, що двигун не бере олію, тобто рівень залишається однаковим або зберігається в допустимих межах від заміни до заміни.

Інші відзначають підвищену або велику витрату масла в двигуні, що викликає необхідність. Відразу зазначимо, що самі виробники окремо вказують норми витрати масла в двигуні. Це означає що силовий агрегатможе витрачати мастило у певних межах, причому така витрата не є несправністю.

Дане явище прийнято називати витратою олії на чад. Однак перевищення норми доливання масла в двигун цілком може вказувати на виникнення проблем із ДВЗ, двигуна тощо.

У цій статті ми розглянемо, який «масляний апетит» різних силових агрегатів можна вважати допустимим, а також які фактори та особливості впливають на споживання мастила в ДВЗ.

Читайте у цій статті

Отже, почнемо з того, що всі двигуни більшою чи меншою мірою витрачають моторне масло. Це відбувається з урахуванням особливостей конструкції ДВС, а саме через гостру необхідність змащувати вузли та деталі. Іншими словами, основні втрати мастильного матеріалу відбуваються в результаті того, що потрібно подавати мастило на стінки циліндрів.

Дана область у двигуні є теплонавантаженою ділянкою. З цієї причини відбувається часткове випарювання та згоряння мастила. Також частина масла не знімається зі стінок циліндрів, в результаті чого мастильний матеріал, що залишився, горить разом з паливом в камері згоряння.

Як правило, у сучасних двигунахзаявлена ​​витрата олії складає, в середньому, від 0.1 до 0.3% від загальної витрати пального, яка була витрачена для подолання будь-якого відрізка колії. Виходить, якщо машина пройшла 100 км., а витрата становить 10 літрів палива, тоді нормою також буде споживання, в середньому, 20 грамів масла.

Виходить, витрата мастила можна вважати допустимою, якщо вона не перевищує позначки близько 3 літрів. на 10 тис. пройдених кілометрів. При цьому також важливо розуміти, що показник витрати сильно залежатиме від типу двигуна, ступеня його і т.д.

Наприклад, для багатьох бензинових ДВЗнормою є позначка близько 0.1%. на бензинових турбомоторахпоказник витрати помітно вищий. Що стосується , заявлена ​​витрата мастила за нормою буде більшою за будь-який бензиновий аналог і становить, в середньому, від 0.8 до 3%. Вказані 3% витрачають форсовані турбодизелі з двома турбінами тощо.

Також можна окремо згадати і роторні мотори, що відрізняються особливою схильністю до витрати мастильної рідини. Такі агрегати (з урахуванням їхнього повністю справного стану) витрачають близько 1-1.2 літра олії на 1000 км. пробігу. Для довідки, у мануалах до різним двигунамзазначено, що нормою витрати олії на чад є 1 літр на 3 тис. пройдених кілометрів, тобто близько 3 літрів на 10 тис. км.

При цьому виробники також відзначають, що витрата залежить як від технічного стануДВЗ, так і від особливостей експлуатації конкретного ТЗ (навантаження на агрегат, швидкість і т.д.)

Від чого залежить витрата масла у двигуні і як його зменшити

Як уже було сказано вище, олія витрачається в будь-якому двигуні, оскільки масляна плівка на деталях для захисту від сухого тертя згоряє в камері разом із паливним зарядом. Якщо додати до цього природне зношування ДВЗ в процесі експлуатації, тоді споживання мастила додатково збільшується.

Однак стає цілком очевидно, що 3 літри олії на 10 тис. км. для малолітражки з рядним атмосферником можна вважати великою витратоюПри цьому для потужного агрегату з великим робочим об'ємом це цілком допустимий показник. Практика показує, що навіть якщо двигун почав «їсти» олію вище за норму, економічно вигідніше просто доливати мастило, ніж відразу робити капремонт мотора тільки через підвищеної витрати.

Справа в тому, що на багатьох СТО майстри вважають за краще не діагностувати окрему причину підвищеної витрати олії, а одразу пропонують власнику зробити капремонт. При цьому важливо враховувати, що не завжди в такому дорогому ремонтіє необхідність.

• Перш за все, витрата мастила може бути збільшена через те, що масло випливає з мотора. В цьому випадку достатньо замінити прокладки та сальники. Як правило, необхідно звернути увагу на , сальники розподільного валу, і т.д.

У різних ситуаціях мастило може текти по зовнішній поверхні (випливати назовні), а також проникати в інші системи. Наприклад, якщо винен сальник коленвала, а під машиною може утворитися калюжа.

• Якщо масло активно витрачається в моторі на чад, . У цьому випадку, особливо в порівнянні з течією, встановити причину без розбирання двигуна набагато складніше.

Однак і в такій ситуації з чадом можна спробувати боротися, перш ніж погоджуватися на ремонт. Насамперед, витрата мастила залежить від режиму експлуатації двигуна. Іншими словами, їзда на високих оборотахпризводить до підвищення температури та навантажень, олія розріджується, гірше знімається кільцями зі стінок циліндрів, угорає і т.д.

• Також важливо розуміти, що мастильний матеріал може не підходити двигуну за певними параметрами. Це означає, що потрібно знати, яке масло вибрати для двигуна і які особливості потрібно враховувати.

Якщо двигун зношений, тоді паралельно потрібно брати до уваги і особливості підбору масла для двигунів з великим пробігом. У двох словах, матеріал зі зниженою в'язкістю формує тонку плівку, яку маслознімні кільця не можуть видалити зі стінок. Якщо мастило густе, тоді плівка дуже товста, при цьому кільця не можуть зняти такий шар у повному обсязі.

З урахуванням вищесказаного стає зрозуміло, що потрібно використовувати найбільше підходяще маслояк за припущеннями, так і за індексом високотемпературної в'язкості. Наприклад, зі списку рекомендованих мастил у мануалі потрібно вибрати продукт із вищою в'язкістю порівняно з тим, що залито в даний момент.

Кожне з рішень має як свої плюси, так і мінуси, проте для зношеного двигунау багатьох випадках вдається знизити витрату мастила та .

• Підвищення тиску в картері також стає причиною перевитрати мастила. Простими словами, Високий тиск картерних газів змушує масло виявлятися там, де його бути не повинно.

В результаті мастило потрапляє в циліндри через впуск, після чого згоряє в двигуні разом із паливом. У подібній ситуації потрібно діагностувати та чистити систему вентиляції картера.

• Проблеми також призводять до того, що з'являються витоку мастила в області нагнітача, масло також проникає в циліндри через впуск і т.д.
  Для вирішення необхідна діагностика та ремонт турбіни. У крайньому випадку можна замінити турбокомпресор, при цьому витрата мастильного матеріалу також зменшиться.

Що в результаті

З урахуванням вищесказаного можна зробити висновок, що основним приводом для капремонту двигуна є наявність значних дефектів і пошкоджень, а також велике зношування деталей і вироблення на стінках циліндрів (задири, зміна геометрії і т.д.).

У цьому випадку усунути «жор» олії тільки розкоксуванням, заміною кілець, маслознімних ковпачківабо переходом на більш в'язке мастило вже не вийде. Зазвичай двигуни з такими ушкодженнями мають низьку компресію, Погано заводяться як на холодну, так і на гарячу, значно втрачають потужність.

Під час роботи агрегату можуть бути стукіт і сторонні шуми. Як правило, після розбирання та дефектування блок потрібно розточувати/гільзувати, виконувати шліфування коленвала тощо. Іншими словами, потрібний капітальний ремонт.

Якщо двигун зношений, але працює нормально, при цьому витрата масла вище норми, тоді моментального збільшення витрати мастила чекати не варто. Мастильний матеріал витрачатиметься дедалі більше, але прогресувати ця проблема буде повільно.

Виходить, долив кілька літрів мастила на кожні 10 тис. км. дозволить експлуатувати такий двигун ще не один десяток тисяч кілометрів без капремонту (якщо не виникне інших поломок). При цьому за витратами мастило вигідніше доливати, ніж ремонтувати двигун.

Додатково використання більш в'язкого масла, заміна сальників клапанів та чищення системи вентиляції картера допоможуть знизити загальну витрату мастильного матеріалу та витрати на утримання та обслуговування ДВЗ.

Читайте також

Як правильно підібрати моторне масло для старого ДВС або мотора, у якого пробіг більше 150-200 тис.км. На що потрібно звернути увагу, корисні поради.

Причини витрати олії. Частина друга.

Внутрішні проблеми, - ковпачки, кільця, розкоксування та інші методи вирішення.

Великі втрати олії через течі (ситуація описана в першій частині статті) досить рідкісна ситуація, тому списувати на них причини витрати оліїпонад 200 грамів на тисячу кілометрів пробігу дещо наївно, якщо за автомобілем, як за Щорсом, не стелиться масляний слід. Відповідно, якщо масло не йде назовні, значить воно йде всередину.

Власне, щоб зрозуміти, куди воно йде, досить згадати пристрій двигуна. Ми знайшли в мережі чудовий ролик (шкода не від компанії Honda, але це ні скільки не зменшує його привабливості), що пояснює склад деталей і принцип роботи двигуна набагато краще і швидше за будь-який підручник, і пропонуємо його подивитися, перш ніж продовжувати статтю далі.

Як можна було побачити з цього ролика, серцем мотора є камера згоряння, в якій і відбуваються всі процеси, що "оживляють" двигун, що перетворюють його з набору запчастин на пристрій, який може пересувати автомобіль. Ось саме в це "серце" і летить масло в "втомленому" автомобілі, згоряючи там і перетворюючись на дим. До речі, саме дим і є критерієм визначення автомобіля, що спалює масло. І знову ж таки, багато автовласників часто приїжджають у сервіс із загадкою, яка звучить приблизно так: "куди подіється масло, якщо течі немає, і диму теж немає". При цьому, вони з гордістю "газують" біля в'їзду, демонструючи або повну його відсутність або слабку серпанок, яку важко запідозрити в чомусь. Але, на жаль автовласника, ми знаємо відгадку, і показуємо йому куди витрачається олія.

Тут слід розуміти, що характерний сизий (сіро-блакитний) дим добре проявляє себе тільки на навантаженому двигуні, майже повністю зникаючи на нейтральній або паркувальній передачі! Думаєте, Ваш автомобіль особливий, який їсть олію і не димить? Попросіть когось сісти за кермо, а самі сядьте в інший автомобіль і прокотіться за власним. Майже напевно, при розгоні або при перемиканні передач Ви побачите, як димить Ваша машина. Це, не сказати щоб нормально, але це природно, просто двигуну час "до лікаря" для ремонту, який усуне попадання масла в камеру згоряння.

А ось потрапляти туди воно може двома шляхами та трьома можливостями:

2. через зазори між поршневими кільцями та стінками циліндрів

3. через обидва шляхи відразу.

Маслознімні ковпачки - гумотехнічні вироби. службовці для ущільнення зазору стебел клапанів, щоб масло, що у ГБЦ, не потрапляло по них у камеру згоряння. Ковпачки, по суті, найпростіші сальники, що працюють у вкрай агресивному середовищі, суть якого - постійні зворотно-поступальні рухи клапана, що стирають поверхню ковпачків, що веде до їхнього зносу. Тим не менш, ковпачки в автомобілях Honda можуть без жодних проблем ходити понад 100 000 км. Заміна їх, операція не найважча, але досить відповідальна. Технічно існує можливість заміни маслознімних ковпачків без зняття ГБЦ, прямо на машині. Такий ремонт, хоч і являє собою особливу форму нетрадиційного стосунку з автомобілем, проте, досить дешевий, оскільки для нього потрібна лише потрібна кількість потрібних ковпачків (8 або 16, при цьому впускні та випускні ковпачки відрізняються!) вартістю приблизно $3-5 за штуку, а також, згодний на цю процедуру майстер, який візьме за свою роботу близько $70-150 в залежності від моделі автомобіля та встановленого на ньому двигуна.

Проблема цієї операції полягає в тому, що за статистикою, особливо багато олії через ковпачки, зазвичай, не йде, — продуктивність поршневих кілець у цій же операції становить значно більший відсоток, тому якщо витрата олії становить понад 500 грамів на тисячу кілометрів пробігу, — краще не витрачати гроші на заміну ковпачків, а задуматися про складніший ремонт, - заміну кілець.

Поршневі кільця самі по собі — дуже важливий елемент нормальної роботи двигуна. Вони виготовляються з таким розрахунком, що в холодному стані, вони рухливі і вільно рухаються в призначених для них пазах на поршні, при цьому краї кільця не стикаються, залишаючи зазор, який на око приблизно дорівнює 8-11мм. Цей зазор (замок), як і зазор по висоті кільця, вкрай необхідний нормальної роботи двигуна. розширюючись при роботі, кільце стає практично монолітом, зливаючись із самим поршнем в єдиний вузол, беззазорно ковзає по стінках циліндра. Таким чином, у двигуні досягається компресія, від якої залежить ефективність його роботи. Самі кільця діляться на два типи, - компресійні (два або три верхні кільця) і маслознімні, - нижнє складове кільце з сепаратором. Завдання компресійних кілець, - створювати компресію, завдання маслознімних - знімати зі стінок циліндра зайве масло при роботі двигуна, залишаючи рівно стільки, скільки необхідно для нормальної роботи двигуна, але не допускаючи "закидання" компресійними кільцями надлишків олії в камеру згоряння. Все це відбувається постійно та з дуже великою швидкістю. Вам знадобилося 10 секунд. щоб прочитати цей абзац, за цей час справний двигун, що працює на неодружених оборотахприблизно 100 разів спробував закинути в камеру згоряння олію, і 100 разів цього не допустили робочі маслознімні кільця. При русі цей процес прискорюється до 1000 разів за той же час, тобто, як Ви розумієте, навантаження йде постійне, і дуже серйозне.

Що ж відбувається з кільцями при зносі? Процес старіння кілець можна поділити на три різні напрямки. По-перше, стирається зовнішній бік компресійного кільця, що труться об стінку циліндра, через що з'являється зазор між стінкою і кільцем. По-друге, йде процес стирання та товщини компресійного кільця, тобто воно стає тоншим і вільніше бовтається в канавці поршня. Це загрожує ефектом водяної помпи, - витончені компресійні кільця, використовуючи зазор між стінкою і циліндром, починають, як насос, закидати масло в камеру згоряння із завидною сталістю, що веде до найбільшої витратиолії з усіх можливих варіантів. І, нарешті, по-третє, — при використанні неякісної олії, або при тривалих інтервалах зміни, олія набуває властивостей коксу, — нагару, який осідаючи на деталях, кам'яніє. Причому осідає він насамперед там, де йому найпростіше себе створити — на олійних кільцях, які, природно, потрапляючи в полон із твердого коксу, перестають працювати зовсім, а це тягне за собою всі вищеописані проблеми відразу.

Кінцевий ефект всього цього процесу, - висока витрата олії (близько 1 або більше літра на 1000 км), що супроводжується досить рівною та стабільною компресією (порядку 12 на кожному циліндрі) яка тримається за рахунок наявності олії на стінках циліндра. До речі, саме з цієї причини (знос кілець) автомобілі можуть погано заводитися взимку, - поки на стінку циліндра через свічковий канал не бризнеш шприцом олії, - машина не заводиться!

Що ж робити в ситуації з великою витратою олії через знос кілець? Одним із варіантів вирішення проблеми сучасним автоаматорам пропонують виробники автохімії. Зараз на ринку присутня величезна кількість всіляких препаратів для розкоксування (тобто усунення того самого коксу, який паралізує роботу маслознімних кілець) двигуна. Вартість їх відрізняється часом кілька разів, залежно від чудодійності кожного конкретного зразка. Проте, особисто наша думка, — розкоксування, — це процедура, яку варто робити тільки якщо на прикметі є запасний двигун, або якщо вже відкладено гроші на нормальний ремонт двигуна, і ось чому.

Розкоксувальний препарат є вкрай агресивною субстанцією. Щоб зрозуміти, наскільки вона агресивна, уявіть, що для того, щоб видалити кокс механічно, іноді потрібні такі інструменти як шило (для пробивання отворів, що закоксувалися, в поршні), а самі кільця часто ламаються, при спробі звільнити їх від коксу за допомогою леза ножа чи різця. "Якісний" кокс важко береться великим наждачним папером або навіть спеціальним напилком. А у випадку з препаратом обіцяється розчинення цих відкладень за допомогою хімії. А як же кисневі датчики, які стоять на випускному тракті вартістю іноді по $400-500 за штуку (а їх, на більшості автомобілів два)? А як же каталізатор, що стоїть там же, вартістю більше $1000, який однозначно сприйме удар на себе після запуску двигуна, що щойно розкоксувався?! Наслідки такої процедури можуть дуже дорого обійтися власнику сучасного автомобіля, технічно складнішому за Жигулі.

До того ж, — розкоксування ніяк не може допомогти проблемі сточених компресійних кілець, — вони власними силами не відновляться. До речі, нерідко, після процедури розкоксування, двигуни з дуже великим пробігом, починаю пожирати масло просто каністрами, хоча до розкоксування витрата була більш менш терпимою. Виявляється, іноді кокс може грати "позитивну" роль, фіксуючи компресійне кільце в канавці, не даючи йому бовтатися, щоб уникнути ефекту "насоса". Зате після розкоксування, кільце, що звільнилося, починає "гуляти" в місці посадки в будь-якому напрямку, забезпечуючи безперебійну подачу масла туди, де його бути зовсім не повинно, тобто в камеру згоряння! Тому наша думка — розкоксування для сучасних автомобілів, процедура небезпечна, шкідлива, і безглузда, і проводити її варто тільки якщо дуже хочеться витратити побільше грошей. Для тих, хто не хоче розкидатися грошима, і збирається їздити на автомобілі далі, рекомендується все-таки міняти кільця.

Сама по собі операція із заміни кілець не так і важка, — достатньо зняти ГБЦ, піддон, витягнути поршні разом з шатунами, зняти старі кільця, поставити нові і все зібрати в зворотному порядку. Проблема полягає у вартості цього ремонту та у супутніх операціях.

Багато хто, хто не знає всіх тонкощів цієї роботи, закладає до бюджету заходи чотири ключові видаткові статті: кільця, ковпачки (що називається, “заодно”), прокладання ГБЦ (її треба міняти однозначно) та вартість роботи, яку більшість гаражних майстрів оцінюють у $150 -200. Однак, слід пам'ятати, що в процесі роботи по заміні кілець неминуче йде дефектування двигуна, тому майже напевно доведеться також витрачатися на шатунні вкладиші(один оригінальний вкладиш коштує близько $20-30, а їх необхідно вісім), притирання клапанів (насправді дуже відповідальна операція, від якості якої залежить працездатність автомобіля) заміну олії, заміну антифризу, заміну більшості ущільнювальних гумок у двигуні, іноді потрібне шліфування ГБЦ та заміна ременя ГРМ… Тобто бюджет заходу може розростись у кілька разів. Зате, зрештою, виходить автомобіль із практично новим двигуном, який, якщо його обслужив хороший майстер, може без проблем пропрацювати близько 100 000 км!

Варто також сказати і про матеріали, що використовуються під час ремонту. У більшості автомобілів можна скласти "паритетний" список необхідних запчастин, що складається як з оригінальних, так і дублікатних запчастин. Це може значно знизити вартість ремонту, з мінімальними втратами за якістю. Так, більшості автомобілів Hondaцілком можна запропонувати використовувати замість оригінальних вкладишів, що підбираються за кольором, дорогих і майже не наявних, вкладиші фірми Taiho - постачальника конвеєра Honda. Вони не мають колірної мітки, що, звичайно, може позначитися на надійності вузла, але що менш навантажений двигун, то далі ця перспектива ненадійності.

Те саме можна сказати і про поршневі кільця, - Дорогі оригінальні ($ 40 за комплект на один поршень) цілком можна замінити на дублікат фірми Rikken або NPR, які цілком непогано ходять в малонавантажених двигунах.

На чому б ми не рекомендували економити — ковпачки (на ринку є хороші дублікати, але для надійності краще використовувати оригінал), прокладка ГБЦ, усі прокладки та сальники, а також ремінь ГРМ. Ці деталі краще ставити тільки оригінальні, щоб уникнути повторного розтину.

Ми б також украй не рекомендували ставити дублікатні запчастини в автомобілі, чий двигун призначений для роботи в навантажених умовах, — всі SIR, TYPE R та інші навколоспортивні версії автомобілів Honda. Це, звичайно, не стосується спеціальних тюнінг-комплектів стороннього виробника.

На завершення цієї статті, хотілося б сказати, що головна складність у всьому цьому процесі, не підбір запчастин, а пошук хорошого майстра, який може зробити всю роботу відповідально та професійно. Якість підготовки сучасних "мотористів" дуже різна, - майстер може все життя працювати з Жигулями, але це не робить його майстром ремонту, припустимо, Тойоти. Так само, людину, що спеціалізувалося багато років на двигунах Mitsubishi не можна вважати майстром з ремонту моторів Honda, і навпаки. Спеціалізація майстра — ось головна гарантія якісного ремонту двигуна. Тому, якщо Ваш автомобіль споживає масло, і постійно підливати його Вам вже набридло, зверніться до хорошому фахівцю, який підкаже Вам, що дешевше, відремонтувати двигун, або можливо навіть замінити його (на ринку дуже багато пропозицій контрактних двигунів, особливо для праворуких автомобілів). Головне, — не впадайте у відчай, — ремонтується все, питання тільки в тому, скільки це буде коштувати!

Хонда водам.ру

Вконтакте