Як перевірити чи дає струм генератор. Вчимося, як самостійно перевірити генератор на працездатність. Як виміряти напругу на генераторі. Також причинами можуть бути

Несправність генератора автомобіля відноситься до класу критичних, при яких подальша експлуатація авто транспортних засобівне допускається. Для перевірки працездатності генератора можна використовувати мультиметр.

Ознаками позаштатної роботи генератора автомобіля можуть бути:

• відсутність індикації «акумулятор» на панелі приладівпід час включення запалення;
• свічення лампочки «акумулятор» після запуску двигуна;
• періодичне моргання сигнального індикатора «акумулятор» у процесі руху;
• запах горілої електропроводки у районі генератора;
• відмова запуску двигуна після стоянки.

Відсутність заряду АКБ при несправному генераторі призводить до проблем із запуском двигуна. Більш небезпечною є несправність, пов'язана з перевищенням струму та напруги заряду автомобільного акумулятора. Багато автолюбителів використовують запуск двигуна від акумулятора-донора, після чого відключають клеми акумулятора для перемикання на зарядку власного АКБ. У цей момент живлення електроустаткування автомобіля здійснюється від генератора.

Якщо генератор несправний, напруга в бортовій мережі може бути більше 17 вольт, що призводить до пробою захисних стабілітронів у блоці керування двигуном. У такому випадку потрібний дорогий ремонт блоку керування двигуном.

Причини та можливі наслідки несправності

Непрацездатність генератора можлива з таких причин:

• несправність регулятора напруги («таблетки», «шоколадки» на сленгу автолюбителів);
• знос (руйнування) щіток;
• замикання збудливої ​​обмотки (ротора);
• пробою діодів (розташованих у підкові);
• знос підшипників та втулок.

Несправність регулятора напруги зазвичай призводить до відсутності заряду АКБ. В цьому випадку на панелі приладів світиться значок-індикатор «акумулятор». Двигун продовжує працювати до тих пір, поки акумулятор не розрядиться до напруги приблизно 8 - 9 Вольт.

У світлий час заряду АКБ може вистачити на 30 -50 кілометрів шляху за умови, що акумулятор у момент виникнення несправності був добре заряджений.

При проби вихідних каскадів регулятора напруги може виникнути несправність, пов'язана зі збільшенням вихідної напруги генератора до 17 - 20 Вольт. При цьому відбувається перезаряд акумуляторної батареї. Наслідком перезаряду є процес закипання електроліту. Якщо під капотом з'являються сліди корозії області АКБ, необхідно виконати перевірку генератора.

Пробій діодного мосту може статися при випадковому переполюсуванні АКБ (установці клем у неправильній полярності). Зазвичай діоди пробиваються попарно в одному плечі. Несправний діод має опір близький до нуля. Обмотка статора генератора у разі працює у режимі короткого замикання, сильно нагрівається.

За кілька хвилин роботи двигуна обмотки перегріваються, під капотом автомобіля з'являється запах горілої електропроводки. Щоб уникнути займання, двигун необхідно заглушити, перевірити генератор.

Зношування щіток призводить до поступової відмови генератора. Спочатку під час руху починає помаргувати лампочка індикатора заряду на панелі приладів, потім вона починає світитися постійно. У багатьох моделях генератора щітки змінюються разом із регулятором напруги.

Замикання обмоток генератора може призвести до значної зміни вихідних параметрів, перегрівання пристрою.

Послідовність початкової перевірки

Початковий контроль працездатності можна зробити без демонтажу генератора. Для цього встановлюємо перемикач мультиметра на режим « постійна напруга 20». Далі підключити чорний щуп до мінусової клеми АКБ, червоний – до плюсової. Після цього необхідно запустити двигун, дати йому вийти на режим стабільних. неодружених оборотів. Вважаються нормальними показання мультиметра в межах від 135 до 145 Вольт.

Якщо мультиметр показує значення менше 12,8 Вольт, процес заряду або не йде взагалі, або струм заряду вкрай малий. Генератор працює у нештатному режимі. При напрузі більше 14,8 Вольт відбувається перезаряд акумуляторної батареї. Це може призвести до закипання електроліту, збільшення концентрації кислоти, руйнування пластин АКБ.

Щоб проконтролювати напругу на виході генератора, необхідно розрив ланцюга від клеми 30 на генераторі (місце контакту з товстим проводом, що веде до позитивної клеми акумулятора або стартера) включити автомобільну лампу.

Далі підключити мультиметр в режимі = 20V червоним щупом до контакту 30 генератора, чорним - до зачищеного контакту на двигуні або кузові. Завести двигун. Покази на мультиметрі не повинні бути більше 15,5 Вольт за будь-якого натискання на педаль акселератора. В іншому випадку подальша експлуатація генератора небезпечна для електроустаткування автомобіля.

Під час перевірки слід оцінити ступінь натягу ременя генератора. За спрощеною методикою це можна зробити, натискаючи на ремінь пальцем.

Величина прогину має бути в межах 0,5 – 1 сантиметр. Одночасно слід перевірити ступінь зношування ременя.
Для визначення причин нештатної роботи генератора виконання ремонтних робіт потрібен демонтаж генератора.

Перевірка вузлів генератора

Перевірку починають із контролю працездатності регулятора напруги. Для цього регулятор демонтують із генератора та створюють найпростішу електричну схему.

Як лампа розжарювання використовують будь-яку лампочку салону автомобіля. При справному регуляторі напруги 3 лампа 6 повинна світитися не так повну потужність. При підключенні паралельно лампі (щіткам) мультиметра його показання повинні бути від 5,0 до 10,0 Вольт. Якщо показання мультиметра за ці межі, регулятор необхідно змінювати. Конструкція деяких моделей генераторів передбачає заміну регулятора без демонтажу пристрою.

Далі перевіряють збуджуючу обмотку генератора на пробій. Для цього мультиметр встановлюють режим вимірювання опорів на межу 200 кілоОм. Щупи підключають: чорний – до ламелі колектора, червоний – до металевої частини якоря. Опір має бути більше 100 кілоОм або вище верхньої межі вимірювань, як показано на фотографії.

Опір між ламелями (обмотки ротора) зазвичай становить 0,5 – 2 Ома.

Перевірку статора починають із контролю обмоток на пробій. Для цього червоний щуп мультиметра підключають до металевої частини статора, чорний – послідовно до обмотування.

Опір має бути вище верхньої межі вимірів. Потім виконують вимір опорів між контактами обмоток. Вони повинні відрізнятися не більше ніж 5%. Межу вимірювань мультиметра встановлюють 200 Ом.

Якщо обмотка має електричний пробій, коротке замикання витків або урвище, вона підлягає заміні. Є майстерні, які виконують перемотування статорів та роторів.

Для контролю справності діодного моста режим вимірювання мультиметра переводять перевірку діод. Потім послідовно «дзвонять» діоди (їх кількість на підкові зазвичай 9) у прямому та зворотному включенні. У прямому напрямку (чорний щуп до катода) опір становить 550 - 700 Ом, при зворотному включенні - більше максимальної межі вимірів.

При проби діодів, опір у всіх напрямках буде практично нульовим. Такий діод слід міняти. Проблема заміни діода полягає в тому, що діоди в генераторах не паяються, а приварюються точковим зварюванням для забезпечення надійного контакту при різних температурних режимах.

Генератор автомобіля є значною частиною електроустаткування автомобіля. При першому прояві ознак непрацездатності необхідно перевірити його за допомогою мультиметра.

Перевірка генератора мультиметром

Самостійно можна перевірити звичайним тестером, включеним у режим омметра (вимір опору). Спочатку перевіряємо ротор, потім статор і потім діодний міст. Нагадаю, що в генераторі є ще щітковий вузол і регулятор напруги.

Іноді ці два вузли конструктивно поєднані в один вузол. Загалом почніть перевірки візуального огляду щіткового вузла. Адже якщо щітки не діставатимуть до контактних кілець, то й видавати електрику агрегат не буде.

Найпростіша перевірка системи заряджання

Виміряти напругу акумулятора на не запущеному двигуніякщо не розряджений, то напруга повинна бути 12,5 - 12,8 вольт. Тепер потрібно запустити двигун і виміряти напругу на акумуляторі. Допустимі межі напруги 13,5-14,5. Допустимий максимум зарядки на деяких автомобілях 14,7 вольт. Врахуйте, що якщо акумулятор розряджений, то напруга на його клемах при заведеному двигуні може бути вищою.

Проста перевірка на автомобілі

Не знімаючи з автомобіля можна провести низку простих попередніх перевірок.

При вимкненому запаленні перевірте за допомогою контрольної лампи(5Вт) наявність напруги на силовому дроті В+. Цей провід практично завжди безпосередньо з'єднаний із плюсом акумулятора. На деяких авто може йти через потужний запобіжник (від 60 ампер і вище).

Перевірка генератора на автомобілі також допускає використання тестера чи мультиметра. Під час роботи двигуна увімкніть максимальну кількість енергоспоживачів та перевірте напругу на акумуляторі. Воно не повинно падати нижче за 12,8 вольт.

Перевірка ротора

Мультиметром у режимі вимірювання опорів продзвоніть обмотку збудження (на роторі).

Для цього приєднайте вимірювальні щупи до контактних кільців.

Опір справної обмотки повинно бути в межах 2,3 -5,1 Ом.

• Якщо опір не показує зовсім, то в обмотці урвище.
• Якщо опір нижче за належне, то швидше за все міжвиткове замикання.
• Якщо ж вище, то можливо поганий контакт або не пропаяні як слід висновки обмотки до контактних кільців.

Так само заміряємо споживаний обмоткою збудження струм. Для цього подаємо на контактні кільця +12 вольт і в розрив ланцюга підключаємо амперметр постійного струму. Струм споживаний обмоткою повинен бути в межах 3-4,5 Ампер. Якщо струм завищений, це означає, що в обмотці ротора міжвіткове запалювання і вона вимагає заміни. Максимальний струм реле-регулятора 5 Ампер, тому при підвищеному струмі обмотки ротора регулятор напруги також потрібно замінити.

Опір ізоляціїможна перевірити високою змінною напругою 220 вольт, подавши напругу через лампу розжарювання 220, 40 Вт., один контакт підключаємо на контактне кільце, інший на металевий корпус ротора. За відсутності замикань на корпус лампа горіти не повинна. Якщо нитка лампи хоч трохи світиться, значить має місце витік струму на масу. Така обмотка потребує ремонту чи заміни.

Дотримуйтесь запобіжних заходів при роботі з високою напругою!

Статор генератора

Обмотки статора можна дивитися лише від'єднавши або відпаявши висновки від діодного моста. Опір між висновками обмоток має бути приблизно 0,2 Ома. А між висновком будь-якої обмотки та 0 (загальним висновком) близько 0,3 Ом. Якщо замикають обмотки статора чи діодний міст, то генератор під час роботи сильно гуде.

Так само перевірка ізоляції на пробій здійснюється через лампу напругою 220 вольт. Один контакт приєднується до виведення обмотки, другий корпус статора. При справній ізоляції лампа горіти не повинна!

Також уважно огляньте стан внутрішніх частинстатора та зовнішньої частини ротора. Вони не повинні стикатися між собою під час роботи. Як то кажуть «башмачити». При такій роботі генератор видає підвищений шум, що свідчить про зношування підшипників або втулок.

Відео, перевірка на саморобному стенді:

Діодний міст

Діодний міст і двох пластин, одна з яких позитивна, а інша негативна. Діоди перевіряються мультиметром як омметра.

Приєднайте один щуп до виводу «+ » діодного моста, а другий по черзі приєднуйте до висновків Ф1 Ф2 Ф3 і 0. Щоб було зрозуміліше: один щуп приєднуємо до плюсової пластини, а іншим по черзі торкаємося висновків діодів, які впресовані в цю пластину.

Потім поміняйте щупи місцями і проробіть те саме. В одному випадку тестер повинен показувати провідність (якийсь опір), а в іншому немає. Таким чином, ми перевірили діоди на плюсовій пластині.

Для перевірки діодів на негативній пластині один щуп з'єднуємо з негативною пластиною, а другий із висновками діодів по черзі. Так само потім міняємо щупи місцями і повторюємо процедуру. В одному випадку провідність буде, в іншому немає.

Зверніть увагу, що опір не повинен дорівнювати нулю! Це говорить про пробої діода. Так само про пробої діода говорить відсутність опору в обидві сторони при підключенні. Діодний міст навіть з одним несправним діодом даватиме недозаряд акумулятора, тому потребує заміни.

Щітки та контактні кільця

Кільця та щітки можна перевірити візуально, оцінивши їх стан та справність. Перевірити довжину щіток, що виступає. Вона має бути не менше 4,5 мм. А в нормі 8-10 мм.

Так само діаметр струмознімальних кілець має бути мінімум 12,8 мм. а в ідеалі 14,2-14,4. Зношені кільцяможна змінити, якщо ви знайдете їх у магазині. Знімаються вони спеціальним знімачом, при цьому відпоюються висновки обмотки. Після встановлення нових кілець їх можна проточити на токарному верстатідля усунення биття і шліфанути дрібною наждачкою для ліквідації задирок.

Основним джерелом струму в автомобілі є генератор. Без працюючого генератора автомобіль поїде далеко. При несправності генератора не відбувається достатньо заряджання акумулятора, що тягне за собою поступове знеструмлення електроприладів і надалі веде до неможливості продовження руху.

Тому для автолюбителів так важливо підтримувати працездатність одного із ключових вузлів автомобіля.

Несправності генератора можуть проявлятися різними способами, але найчастіше варто звернути увагу на генератор у тому випадку, якщо від генератора виходить який-небудь шум, або якщо часто помічаєте недостатній заряд акумулятора або повна відсутність такого.

Це можна побачити дуже просто. Машина не завелася, ви її завели, прикуривши від іншого автомобіля. Кудись поїхали, там заглушили двигун, а потім знову не можете завести автомобіль, стартер не крутиться. Тобто або акумулятор відслужив своє, або генератор його не заряджає.

Діагностика механічних поломок генератора

Тут, загалом усе просто. Якщо шумить, верескує, свистить, деренчить, виє, значить справа або в підшипниках, які обов'язково потрібно перевірити на наявність мастила і зношування. Іноді достатньо додати мастила і шум пропадає. У серйозніших випадках підшипники необхідно поміняти на нові.

Крім підшипників шум і виття можуть з'являтися у разі міжвиткових замикань обмоток або статора або тягового реле. Також причиною неприємного звукового супроводу може стати замикання обмоток на корпус, погані контакти. Тобто очевидно, що звук з'являється у разі механічної взаємодії будь-яких деталей генератора при його роботі. Все це можна виявити візуально оглянувши генератор. Там, де відбувається контакт, напевно, будуть помітні сліди цього контакту.

Виявивши поломку слід оцінити рівень її серйозності можливість ремонту. Але механічні несправності це не єдине, що може порушити роботу генератора.

Перевіряємо напругу автомобільного генератора

Для того, щоб встановити працездатність генератора, слід перевірити його вихідну напругу, а потім продіагностувати основні причини несправностей. Для вимірювання напруги найчастіше використовують вольтметр, який підключають до полюсів акумуляторної батареї, рідше – омметра або мультиметра.

При запуску двигуна напруга на клемах двигуна не повинна перевищувати показник 8 В. Процедуру краще проводити не на холодному двигуні та температурі довкілляне нижче 20 градусів за Цельсієм.

Для подальшого продовження експерименту потрібно піддати газку, таким чином підвищуючи обороти двигуна. Робити це потрібно доти, доки стрілка тахометра не покаже 3000 обертів на хвилину. Потім слід зробити чергове вимірювання напруги на клемах акумуляторної батареї. При показнику менше 12,5 В - саме час зайнятися ремонтом генератора.

Демонтаж несправного генератора потрібен з від'єднання клеми маси від акумулятора. Потім за допомогою викрутки необхідно від'єднати кріплення регулятора напруги.

Перед тим, як перейти до більш детальної діагностики, необхідно зробити зовнішній огляд генератора, а саме перевірити знос щіток і контактних кілець і за наявності нагару відшліфувати.

Найбільш частою причиноюзбою роботи генератора виступає несправність регулятора напруги, тому його краще міняти періодично міняти до закінчення терміну придатності деталі.

Монтаж генератора у вихідне положення проводиться у зворотному порядку, наприкінці маса обережно підключається до акумулятора.

Після виконання цих нехитрих дій необхідно знову приєднати вольтметр до полюсів батареї. При запуску двигуна та піднятті обертів до значення 3000 обертів на хвилину вимірювальний прилад повинен показувати величину напруги в діапазоні 13,5-14,5 В. Таке значення вольтметра означатиме, що причину неполадки усунуто.

Перевірка стабілізації напруги

Наступним кроком має стати перевірка стабілізації напруги. Проводиться вона в такий спосіб. При увімкнених фарах далекого світлаавтомобіля за допомогою вольтметра робимо необхідні вимірювання напруги. Якщо отриманий показник не відрізняється більш ніж на 0,4 від заміряного раніше - тоді все в порядку.

Описаний вище метод перевірки генератора автомобіля відрізняється простотою і нехитрою вимогою і вимагає лише наявність вимірювального приладу, базові навички автомобільного майстра і бажання самостійно розібратися в причинах несправності залізного коня.

Перевірка ланцюга енергопостачання автомобіля

За допомогою вимірювального приладу ми зможемо провести перевірку в ланцюзі електропостачання автомобіля.

Для перевірки діодного моста необхідно вольтметр приєднати до затискача генератора та «маси». Імовірність несправності діодів буде очевидна за показника напруги на позначці понад 0,5 В.

Для визначення пробою діодів потрібно підключити прилад між клемою «30» та відключеним дротом генератора. Показання струму розряду менше 5 мА буде прийнятним.

Щоб провести перевірку регулятора напруги, потрібно спочатку прогріти двигун в режимі середніх оборотів з включеними освітлювальними приладами не менше 15 хвилин. Далі за допомогою вольтметра потрібно виміряти напругу з одного боку на «масі» та з іншого – на виведенні «30». Покази вольтметра для різних автомобілівможуть відрізнятись.

При необхідності можна перевірити регульовану напругу. Для цього необхідно підключити вимірювальний пристрій до акумулятора. При такій перевірці необхідно, щоб обороти були близькими до максимальних, а всі споживачі енергії включені. Величина, отримана при вимірі, буде індивідуальною залежно від модифікації автомобіля.

Для діагностики опору в обмотці збудження використовують омметр та мультиметр. Насамперед проводиться зняття регулятора напруги та щіткотримача. Далі потрібно переконатися в цілісності обмотки та зачистити контактні кільця. При перевірці опору щупи вимірювального приладу слід прикладати до контактних кільців. Нормальним показанням вважатиметься величина 5-10 Ом.

Для перевірки замикання на масу необхідно використовувати мультиметр. Один щуп приладу необхідно додати до статора генератора, інший потрібно з'єднати з контактним кільцем. Якщо обмотка не замикає на масу, мультиметр покаже нескінченно великий опір.

Усунення невеликих несправностей можливе і власними силамиОднак слід пам'ятати, що для більш ретельної діагностики, проведення складних вимірювань і подальшого ремонту генератора потрібно звертатися в сертифіковані сервіси.

Генератор є мініатюрною електричною станцією, яка забезпечує живленням багато вузлів автомобіля: запалення, охолодження, електропроводку. Тому його поломка обов'язково спричинить інші несправності. Щоб запобігти проблемам, потрібно час від часу звертатися до діагностики та ремонту цієї деталі.

Будь-якому автомобілісту буде корисно знати, як перевірити роботу генератора на автомобілі, але для початку потрібно розібратися в можливих ознакахполомки.

Про несправність генератора можуть свідчити такі ознаки:

• на «приборці» постійно горить лампочка-сигналізатор;
• АКБ почав швидко розряджатися, а повторна зарядка не рятує становище;
• спостерігаються збої у функціонуванні електричного обладнання(вентиляція та опалення, мультимедійні пристрої, сигналізаційна система та освітлення), навіть якщо двигун працюватиме справно;
• в автомобільному салоні з'явився запах чогось горілого;
• генератор почав свистіти або шелестіти.

Якщо ви помітили ці симптоми, слід негайно відправитися в автосервіс для проведення ретельної діагностики. Однак перевірити працездатність генератора можна і самотужки, особливо якщо у вас є навички використання автотестера.

Поширені поломки

Несправності генератораможуть бути електричними чи механічними. До них можна віднести:

• втрату працездатності регулятора напруги;
• поломка випрямного блоку ();
• замикання статорних обмоток;
• замикання струму в обмотці ротора;
• знос підшипників та щіток.

Регулятор напруги

Призначення цього вузла - нормалізація напруги перед подачею в автомобільний електроланцюг. Виконати перевірку справності регулятора можна за допомогою перевірки напруги, яка подається їм на акумуляторні клеми. Цей показник залежить від моделі і марки транспортного засобу і варіюється в межах 13,5-15,5 В. Тому заздалегідь слід дізнатися, який вольтаж видає саме ваш тип регулятора. Зробити це можна, якщо вивчити посібник із використання машини. Для прикладу можна взяти автомобіль ваз 2107 або 2110, так як у цих транспортних засобів зустрічаються типові несправності, пов'язані з інтегралкою та реле.

Використання мультиметра

Для перевірки генератора ваз 2110 мультиметр потрібно перевести прилад в режим вольтметра. Потім потрібно підключити його щупчики до акумуляторних клем. Найголовніше - дотримуватися полярності і вимкнути автомобільний двигун. Напруга в нормі варіюється від 12 до 12,8 В. Далі процедуру слід повторити, але при запущеному моторі. Показники напруги повинні піднятися до 13,5-15,5 В. Найменша і більша величина напруги свідчить про несправність генератора.

Перевірка генератора без зняття з машини

Виконує функції своєрідного перетворювача змінного струму. У його складі знаходяться три негативні і три позитивні діоди.

Перед перевіркою моста потрібно відключити всі дроти, що йдуть від нього та від регулятора напруги. Також заздалегідь потрібно прибрати якір "маси" з АКБ. Спочатку потрібно перевірити випрямляч щодо короткого замикання. Активуємо режим омметра на мультиметрі та підключаємо червоний (позитивний) щупчик до позитивного контакту діодного мосту, а негативний щуп – до поверхні корпусу самого генератора. Якщо випрямляч повністю справний, показання вимірювального пристрою спрямують до нескінченності. В інших випадках випрямляч буде непрацездатним.

Тестування статорних та роторних обмоток

Поширеною поломкою генератора автомобіля вважається замикання обмоток. Воно відбувається при занадто інтенсивних стрибках струму, зносу щіток та потрапляння рідини.

Отже, ротор потрібно витягти і знайти на його конструкції пару контактних кілець, які потрібно буде продзвонити. Запустивши режим омметра на мультиметрі, підключаємо до цих колечків щупчики. Нормальний опір - 2-6 Ом. Якщо у вас вийшли великі значення, між контактними кільцями відбулося порушення контакту. Якщо ж прилад показують менші значення, відбулося міжвиткове замикання.

У стартера є одразу кілька обмоток. Їх потрібно перевіряти окремо. Однак для початку потрібно відключити дроти, які з'єднують діодний міст та висновки обмоток.

Щупчики мультиметра, запущеного в режимі омметра, потрібно в порядку черги підключити до обмоток. Якщо перебувають у справному стані, то опір становитиме приблизно 0,2 Ом.

Потім слідує між нулем і висновками обмоток. Нормальний показник – не менше 0,3 Ом.

Знос щіток та підшипників

Якщо ви вже розібрали генератор, бажано перевірити і те, в якому стані знаходяться щітки. Вони можуть зноситися або поламатися через перекос роторного валу. Якщо щітки пошкодилися, їх слід поміняти на нові.

Усередині автомобільного генератора знаходиться пара підшипників. Один зафіксований на роторному валу, інший по центру кришки. Свист і гул генератора під час роботи мотора - явна ознака зносу підшипника. При цьому Корпус генератора може сильно нагріватися.Якщо ви помітили такі ознаки, підшипники краще відразу ж замінити, інакше ви можете зіткнутися з більш серйозними несправностями.

Здійснити перевірку підшипника можна, якщо зняти з генератора ремінь і спробувати провернути його вал своєю рукою. Якщо обертання деталі відбувається вільно і легко, то все в порядку. Якщо крутити ротор важко, то із заміною підшипників тягти не варто.

Генератор є основним джерелом живлення для бортової мережі автомобіля. Автомобільний генератор повинен видавати строго нормоване значення напруги незалежно від величини навантаження на бортову мережу (мається на увазі штатне навантаження, без потужних зовнішніх споживачів). Напруга генератора під час роботи в автомобілі в переважній більшості має становити 13…14,5 В. Конструкція його розроблена вже давно і корінних змін з того часу не відбувалося, тому єдина методика діагностики дозволяє виявити несправності будь-яких генераторів.

Зовнішній вигляд автомобільного генератора

Деякі тонкощі перевірки в домашніх умовах можуть відрізнятися в залежності від моделі, але основа скрізь однакова.

Пристрій генератора автомобіля

Будь-який генератор складається з наступних частин:

Пристрій автомобільного генератора

Нерухлива частина генератора, статор, має багатофазну обмотку (4) і є джерелом напруги в автомобілі. Як правило, вона має три обмотки, з'єднані зіркою. Всередині статора обертається ротор (2), на якому намотана обмотка збудження. Змінюючи напругу на цій обмотці, можна регулювати вихідну напругу генератора. Цим займається спеціальний пристрій, реле – регулятор.

Більшість сучасних генераторів має вбудований регулятор напруги (5), який кріпиться на статор і має клеми для підключення напруги та графітові щітки для контакту з токознімними кільцями обмотки збудження. Підшипники (1) та (3) призначені для забезпечення легкості обертання та центрування ротора всередині статора. Обмотки статора під час роботи видають змінну напругу, тому генератор автомобіля комплектується діодами, що випрямляють, які виконані на окремій панелі і кріпляться до корпусу статора. Оскільки обмоток три, то випрямлення використовується шість діодів (трифазна мостова схема випрямлення).

На валу автомобільного генератора кріпиться шків передачі обертального моменту від двигуна. Статор разом із бічними кришками становить єдину конструкцію і кріпиться до корпусу двигуна з можливістю регулювання положення.

Основні несправності

Нижче наведено основні несправності в порядку частоти їх виникнення:

• ослаблення натягу ременя генератора;
• вихід з ладу регулятора напруги;
• знос чи залипання щіток;
• обрив або замикання обмоток;
• пробою діодів випрямляча.

Необхідність діагностики генератора виникає у разі невідповідності напруги бортової мережі в автомобілі необхідному значенню або повної його відсутності. Дуже часто трапляється, що при малому навантаженні напруга в нормі, а при збільшенні споживаного струму падає напруга. Перед тим як перевірити генератор автомобіля, спочатку потрібно перевірити натяг ременя генератора. Для перевірки достатньо притиснути ремінь пальцем руки та виміряти величину прогину. Вона має бути не більше 10...15 мм.

Більший прогин буде призводити до того, що при збільшенні навантаження на генератор, сила тертя між ременем і шківом буде недостатня повної передачіобертального моменту від двигуна, і ремінь прослизатиме. Регулювальним гвинтом слід відсунути статор генератора від двигуна. Якщо натяг ременя в нормі, автомобільний генератор вимагає глибшої перевірки.

Збільшення напруги під час роботи двигуна може свідчити про несправність регулятора напруги.

Перевірка автомобільного генератора

Для перевірки генератора в автомобілі в домашніх умовах необхідний вимірювальний прилад – тестер, у якому є функції вимірювання напруги та опору. Зараз найпоширеніші і мають низьку вартість цифрові тестери (мал. нижче).

Цифровий тестер для вимірювання електрообладнання

Такого приладу достатньо для проведення будь-яких вимірювань в електрообладнанні автомобіля. До того ж працездатність пристроїв провадиться без дотримання полярності підключення щупів.

Деякі вимірювання проводяться при працюючому двигуні.

Роботу генератора у такому разі перевіряють лише з підключеною акумуляторною батареєю. Без акумулятора регулятор напруги нормально функціонувати не буде, і в бортову мережу автомобіля надходитиме завищена напруга, що напевно призведе до виходу з ладу бортового контролера та іншої електроніки.

Нижче буде розказано, як перевірити генератор мультиметром. Насамперед потрібно заміряти напругу на клемах акумулятора тестером при непрацюючому двигуні. Після того, як двигун запущений, напруга повинна зрости та становити номінальне значення, що означає заряджання акумуляторної батареї. Інакше потрібен демонтаж генератора та його повна перевірка. Можна перевірити автомобільний генератор і не знімаючи його з автомобіля, але така методика суттєво відрізняється залежно від марки авто та генератора.

Перевірка демонтованого генератора включає:

• візуальний огляд щодо перетирання ізоляції, підгоряння проводів, стану щіток;
• перевірку опору обмоток статора та ротора;
• працездатність випрямляючих діодів;
• працездатність регулятора напруги (реле – регулятор).

Оглядаючи знятий генератор, насамперед необхідно переконатися у відсутності механічних пошкоджень обмоток, надійності клемних з'єднань, цілісності виводів діодів. Щітки реле-регулятора повинні вільно переміщатися у своїх напрямних і мати сколов.

Струмознімні кільця обмотки збудження на валу ротора не повинні мати задирок і слідів обгорання. Сильний нагар та сліди обгорілого металу на кільцях свідчать про коротке замикання між витками обмотки ротора.

Обмотки статора та ротора перевіряються омметром. Опір обмоток має становити кілька Ом. Обмотка збудження перевіряється шляхом вимірювання опору між струмознімальними кільцями на валу ротора. Нормальний опір має становити 5…10 Ом. Обмотка статора перевіряється лише після від'єднання всіх клем. На обмотці має бути три вільні дроти (на нових генераторах) або чотири (висновок від точки з'єднання обмоток на старих генераторах). Автомобільний статор повинен мати опір обмоток в межах 5-15 Ом між початком обмотки та точкою з'єднання та 10.30 Ом між кінцями сусідніх обмоток. Тут головне, щоб статор мав однакове значення для вимірювання всіх трьох обмоток. Різниця більш ніж 20% говорить про несправність однієї з обмоток.

При вимірі малих величин опору щупи приладу вносять похибку. Для точності слід спочатку перемкнути щупи між собою та визначити їх опір. Зазвичай воно становить 0.2…1 Ом. Цю величину слід враховувати за подальших вимірів.

Далі слід перевірити стан діодів випрямного моста. У більшості генераторів в автомобілі використовуються діоди двох типів. Одні мають негативний висновок на корпусі і позитивний вільний. Інші виконані навпаки. Так зроблено для зручності монтування діодів на охолоджувальних пластинах – радіаторах (рис. нижче).

Діодний міст генератора автомобіля

Для вимірів це має значення. Вимірюються діоди при положенні перемикача омметра вимірювання діодів. Якщо такого положення немає або використовується стрілочний прилад, межа вимірювання встановлюється для вимірювань опору 200 ... 1000 кОм.

Випрямний міст необхідно відключити від статора. Роботу діодів перевіряють шляхом порівняння опорів при прямій та зворотній полярності щупів приладу. Значення мають різнитися у кілька разів. Ідеальний випадок, коли в одній полярності прилад показує повний обрив і виміряні значення однакові всім діодів. Якщо в обох положеннях щупів прилад показує нульовий опірабо повна його відсутність, такий автомобільний діодний міст вимагає заміни.

Крім перевірки опору необхідно також перевірити стан ізоляції обмоток. Для цього межа вимірювання приладу встановлюється на вимірювання максимального опору, потім один із щупів прикладається до корпусу генератора (на статор), а інший щуп до обмотки, що перевіряється. Показання приладу повинні показувати дуже велике опір (на стрілочних стрілка повинна відхилятися).

Більш точно опір ізоляції можна перевірити, використовуючи спеціальний прилад (мегомметр), що використовується для вимірювання електричних кабелів або кабельних ліній зв'язку.

З патрона лампи виводять два дроти, один з яких приєднують до корпусу генератора, оскільки статор має металевий корпус, а другий підключають до звичайної побутової розетки. Другу клему розетки підключають до обмотки, що перевіряється. Відсутність свічення лампи говорить про нормальний стан ізоляції.

Перевірка регулятора напруги

Перевірити регулятор напруги (реле-регулятор) можна, використовуючи зовнішнє регульоване джерело живлення 12...16 (рис. нижче).

Схема перевірки реле-регулятора

Для перевірки до реле підключається джерело, що регулюється плюсом на вихідну клему, а мінусом на масу. До щіток під'єднується автомобільна лампа 12 В. При напрузі джерела живлення більше 14.5 лампа повинна гаснути. Несправний регулятор напруги потребує заміни. Реле – регулятор старого типу підлягає налаштуванню.

Відео. Швидка перевірка

Досить часто буває, що несправності виникають у автомобілі на прогрітому двигуні. Це може бути пов'язано як з лінійним розширенням металу від температури (замикання обмоток), так і властивостями напівпровідників (несправності діодів випрямляча). У цьому випадку можна рекомендувати роботу генератора перевіряти безпосередньо на автомобілі. Питання, як перевірити генератор після нагрівання, вирішується шляхом прогріву будівельним феном до можливої ​​температури експлуатації.

Ремонт автомобільного генератора в домашніх умовах потребує великої кваліфікації і, як правило, недоцільний. Набагато простіше замінити його повністю. Виняток становлять автомобільний реле-регулятор та діодний міст.