Ел схема емулятора лямбда зонда. Емулятор лямбда зонда: що це, для чого і чи є сенс його ставити? Електронна «облудна» схема своїми руками

Як визначити знос каталізатора?

Існують три основні причини виходу з ладу каталізатора - втрата ефективності каталізатора, руйнування і розплавлення.

Для перевірки на оплавлення встановіть манометр на місце кисневого датчика, і проведіть завмер тиску в вихлопній системі. Якщо в різних режимах роботи тиск перевищує 0,5 атм (Кг / см2) - каталітичний нейтралізатор оплавлені.

Якщо показання лямбда зондів до і після каталізатора збігаються, то це означає, що каталізатор втратив свою емісійну здатність (ефективність).

Ефективність каталізатора можна перевірити і іншим способом. Прогрійте мотор (півгодинна їзда). Після цього за допомогою термо-пістолета (пирометра) перевірте температуру на шві зварювання перед каталізатором і після нього, якщо температура за каталізатором така ж або нижче, значить, каталізатор несправний.

У разі, коли всередині каталізатора щось торохтить, потрібно терміново вжити заходів. Інакше, оскільки знаходяться всередині можуть пошкодити двигун.

Поширені запитання

1. Воно точно працює? - Так, ми даємо гарантію на результат 2 роки. У комплекті з емулятором Ви отримаєте інструкцію і гарантійний талон. Закон так само дає право повернути товар протягом 2-х тижнів без пояснень причин.
2. Чи зможу я отримати підтримку? - так, можна проконсультуватися по телефону, скайп або e-mail. Всі питання можна вирішити.
3. який емулятор потрібен на мій автомобіль? - у верхній частині цієї сторінки є форма підбору емулятора по автомобілю.
4. Де я можу встановити емулятор? - у наших представників. Встановити так само зможе будь-який автоелектрик.
5. У мене не працює задній лямбда зонд. Емулятор може його обійти? - да, може абсолютно на всіх автомобілях. Якщо передній лямбда широкосмуговий, з струмовим сигналом (AFR, LAF sensor), тоді встановлюється емулятор SK-08. Якщо несправний задній зонд, то сигнал для емулятора береться з переднього зонда. Якщо в задньому лямбда зонді несправний підігрівач, то замість підігрівача додатково підключається резистор опір приблизно на 10 Ом, потужністю 10 Вт.
6. Чи можна не видаляти каталізатор? - можна якщо він механічно цілий (НЕ оплавлені, що не Вибачте, тяга мотора в нормі) і передній лямбда з сигналом 0 ... 1 вольт (виключення в попередньому питанні). Опорний сигнал для емулятора в цьому випадку береться з переднього лямбда.
7. Чи обов'язково ставити Стронгер (пламягаситель)? - не обов'язково, але бажано. Він впливає тільки на звук вихлопу. Без Стронгер вихлопна скоріше не прогорить (поширена думка) так як після справного каталізатора температура завжди вище, ніж до нього. Їздили ж раніше без каталізатора ...
8. Після установки емулятора знизиться витрата? - якщо у вас зараз завищений витрата, то він повинен знизиться. На автомобілях євро-4 і 5 задній лямбда відчуває в приготуванні паливної суміші і витрата прямо залежить від стану каталізатора. На автомобілях євро-3 і нижче витрата може знизитися за рахунок переходу двигуна з аварійного режиму на нормальний. Витрата так само може знизитися якщо у вас був оплавлений каталізатор.
9. Чим емулятор краще програмного видалення? - автомобіль продовжує їздити на заводській програмі, втручання в блок управління двигуна не проводиться. Неграмотне програмне видалення може призвести до того, що лампа несправності на панелі приладів взагалі ніколи не буде загорятися - несвоєчасне усунення несправностей може привести до поломки двигуна. При програмному приділення можуть змінюватися режими роботи мотора і ніхто не знає як це відіб'ється на ньому.
10. У мене встановлено ГБО, постійно з'являється помилка по каталізатору, ніхто нічого зробити не може .... -Ми часто стикаємося з цією проблемою. Для початку потрібно спробувати поїздити на бензині. Якщо проблем на бензині немає, то проблема в ГБО. Детальніше можна прочитати в цій статті.

Цей пристрій являє емулятор лямбда-зонда для автомобілів з інжекторним двигуном і встановленим газовим обладнанням. Використання цього пристрою дозволить уникнути збільшення витрат палива при перемиканні на бензин. Такий перевитрата обумовлений тим фактом, що при роботі на газу ланцюг авторегулирования кількості палива, що впорскується (тобто бензину) стає розімкнутої і Електронний Блок Управління (ЕБУ) двигуна, не отримуючи сигналу від лямбда-зонда, переходить на режим «аварійної» роботи, при цьому запалюється лампочка " Check Engine". Якщо в цей момент переключити обладнання на бензин, то аварійний режим роботи збережеться в пам'яті ЕБУ і витрата бензину збільшиться. Щоб таке не траплялося, під час роботи на газу слід емулювати роботу лямбда-зонда.
Пропонований емулятор сигналізує про якість суміші трьома світлодіодами і ніяк не впливає на саму суміш, оскільки її витрата визначається настройками газобалонного обладнання. А при зворотному перемиканні на бензин він дозволить вашому автомобілю уникнути підвищеної витрати палива.

Індикація відображає стан паливно-повітряної суміші:
зелений - Бідна суміш;
жовтий - Оптимальна суміш;
червоний - Багата суміш.

Характеристики:
Напруга живлення: 12 В;
Струм споживання: 20 мА;
Сигнал виходу: 1 В.

схема, зовнішній вигляд і друкована плата емулятора

Контакти Емулятора підключаються в розрив проводу від Лямбда-зонда на ЕБУ двигуна наступним чином:
Контакт 1 - До перемикача палива;
Контакт 2 - До корпусу автомобіля;
Контакт 3 - До блоку управління інжектором;
Контакт 4 - До Лямбда зонду.

Примітка: даний пристрій можна придбати у вигляді набору (друкована плата і комплект деталей)

більшість сучасних автомобілів мають спеціальні електронні системи контролю. Вони дозволяють економити витрати палива і забезпечують оптимальну роботу двигуна. Одним з невід'ємних елементів системи випуску газів є лямбда-зонд. При його поломки двигун починає працювати в аварійному режимі. Чи можна усунути проблему своїми руками?

Принцип дії лямбда-зонда і питання його ремонту

Датчик фіксує кількість кисню у вихлопі автомобіля і передає його на пульт управління. Залежно від показань зонда комп'ютер регулює рівень збагачення суміші, яка подається в камеру згоряння. У більшості моделей встановлюють два зонда: один перед каталізатором, а другий - за ним. В процесі експлуатації кисневі датчики виходять з ладу, виробники рекомендують проводити чистку пристроїв кожні 30 тисяч кілометрів.

Багато автолюбителів забувають про подібні рекомендації і стикаються з проблемою вже після загоряння аварійного знака на панелі. Найчастіше лямбда-зонд не підлягає ремонту. Вартість пристрою немаленька, і його заміна завжди дуже недоречно. Народні умільці знайшли вихід з цієї неприємної ситуації. Вони пропонують використовувати спеціальну автомобільну обманку, яка дозволить двигуну працювати в нормальному стані і відключить аварійний сигнал Check Engine.

Порада: Не варто повністю відключати або блокувати один з датчиків, це не вирішить проблему і призведе лише до збільшення витрати палива і нестабільної роботи двигуна на холостому ходу.

Як правильно зробити обманку кисневого датчика

Зробити обманку для бортового комп'ютера своїми руками можна трьома способами:

• встановити механічну втулку;
• підключити нескладну електронну схему;
• зробити перепрошивання контролера.

Кожен з методів цілком ефективно вирішує проблему вийшов з ладу датчика і повертає роботу двигуна в нормальний стан.

Механічний спосіб (з кресленнями ввёртиша)

Щоб обдурити контролер, необхідно встановити металеву втулку між вихлопною трубою і лямбда-зондом. Для виготовлення деталі знадобиться:

• металева заготовка;
• обробляє верстат;
• викрутка;
• набір ключів.

Бронзову механічну обманку можна зробити вручну або замовити її виготовлення фахівця

Зробити деталь можна навіть без спеціальних навичок роботи, головне - мати хороший токарний верстат. В крайньому випадку можна замовити її виготовлення у знайомого фахівця.

Форма і розміри втулки показані на кресленні.

Деталь повинна точно відповідати схемі за формою і розмірами

Щоб встановити механічну заглушку, необхідно зробити наступне:

Після запуску двигуна сигнал Check Engine повинен згаснути. Таким чином, датчик трохи відсувається від потоку вихлопних газів. Механічна обманка-ввёртиш підходить для більшості моделей автомобілів, головне, щоб датчик укручувався в корпус.

Як зробити і встановити електронний (зі схемою)

Так як контролер приймає електронні сигнали, які до нього надходять від лямбда-зонда, можна поставити спеціальну схему-обманку. Вона підключається до проводів, які йдуть від датчика до гнізда. Місце установки у різних моделей відрізняється: це може бути центральний тунель між сидіннями, торпеда або моторний відсік. Щоб зробити електронну схему, приготуйте наступні матеріали:

Перед початком роботи відключаємо мінусову клему. Всі з'єднання необхідно добре ізолювати. кращим варіантом буде помістити схему в пластикову форму і залити все епоксидним клеєм.

всі з'єднання електронної обманки повинні бути добре ізольовані

У продажу можна зустріти вже готові електронні обманки. У них використовується невеликий мікропроцесор, який аналізує сигнал першого датчика, обробляє його і формує потрібні показники для бортового комп'ютера. Такі пристрої легко підключаються, але обійдуться дорожче саморобної схеми.

Відео виготовлення електронної обманки датчика і перевірка її роботи

Перепрошивка контролера: чи варто робити своїми руками

Ще одним варіантом обманки можна назвати перепрошивку самого бортового комп'ютера. Змінюючи алгоритм роботи пристрою, ви блокуєте обробку сигналів від другого лямбда-зонда. Небезпека даного методу полягає в тому, що при неправильних діях буде складно відновити колишню роботу комп'ютера. Оригінальну заводську прошивку дуже складно дістати, і вартість її досить велика. Тому довірити таку роботу потрібно тільки досвідченому фахівцеві, якого ви знаєте особисто.

Наслідки установки обманок різного типу

При установці обманок варто брати до уваги, що всі роботи виконуються на свій страх і ризик. В разі неправильного встановлення подібних пристроїв можуть виникнути такі несправності:

1. Порушення роботи двигуна через неправильну регулювання впорскування бортовим комп'ютером.
2. Пошкодження електропроводки і контролера при неправильно згуртованою схемою.
3. Помилки при роботі бортового комп'ютера.
4. Пошкодження датчиків.

Роботи з якої б то не було електронікою необхідно виконувати вкрай акуратно. Навіть найменша неточність може призвести до поломки, тому потрібно чітко слідувати інструкціям.

Порада: Не варто замовляти обманки в інтернеті на сумнівних сайтах. Велика частина з них погано працює і не принесе очікуваного результату.

Обманки лямбда-зондів практикують багато автолюбителів. Такі пристрої дозволяють заощадити на заміні що вийшли з ладу датчиків. Важливо правильно зробити обманку і встановити її, щоб не виникло негативних останній для бортового комп'ютера або двигуна.

Емулятори 2 лямбда зонда каталітичного нейтралізатора (стандарт ЄВРО-3 і вище)

У зв'язку з тим що вартість нового каталітичного нейтралізатора (тим більше оригінального) найчастіше дорівнює половині вартості нового двигуна, тому допитливі автолюбітей почали досліджувати і експериментувати цю тему ...

Життя настільки дорогого компонента сучасного авто залежить багато в чому від якості використовуваного палива, (що до сих пір є проблемою) його марки (досить один раз заправитися наприклад етилованим 80 і нейтралізатор прийде в непридатність) і багатьох інших факторів ... але це тема окремої статті заглиблені в неї ми не будем !!!

У тій ситуації коли каталітичний нейтралізатор забитий і соответсвенно не пропускає нормально вихлопні гази його потрібно терміново міняти, так як може призвести до пошкодження двигуна (що веде до дорогого його ремонту) и не только !!!

Інша ситуація коли нейтралізатор все ще здатний пропустити нормально вихлопні гази, але вже не в змозі виконувати свою функцію очищення вихлопу від забруднюючих навколишнє середовище CO і CH (це найбільш характерно для старих за віком або пробігу авто) ЕБУ двигуна переходить в аварійний режим роботи т.зв. "Шкутильгати до гаража". Відповідно довго і комфортно на такому авто не поездіш, збільшується витрата палива, погіршуються мощносние характеристики, погана прийомистість і т. Д. ...

Виходом з вищевказаних ситуацій тільки 2 це:

• Найбільш правильний і екологічний заміна на новий оригінальний каталітичний нейтралізатор, або як варіант розбирання з заміною старого елемента на новий, (зараз вони продаються на деякі машини окремо) для чого буде потрібно проста "болгарка" і зварювальний апарат (в інтернеті можна знайти багато відео з цього виду ремонту)
• Інший не зовсім правильний і неекологічних вихід з цієї ситуації це емуляція каталітичного нейтралізатора. Варіантів тут безліч, це заміна на пламегаситель відповідного розміру і кріплення, розбір старого каталізатора з видаленням елемента і заповнення наприклад сіткою з последуюшіе заварюванням і т. д. ....

Коли ми йдемо по шляху емуляції КН (каталітічекого нейтралізатора) ми отримуємо деяку користь поліпшуються мощносние показники двигуна, дешовий нейтралізатор, ніби все просто, класно але немає !!! ЕБУ двигуна аналізуючи показники обойх лямда зондів керуючого і контролюючого не бачить різниці між ними і переводить двигун в аварійний режим. Простим видаленням 2 лямбда зонда теж проблему не вирішити знову аварійний режим !!! Як варіант перепрошивка ЕБУ з програмним видаленням 2 лямбда, але на цьому шляху є складнощі:

• відсутність хороших з таким же обладнанням фахівців
• можливе безповоротне пошкодження дорогого ЕБУ
• відсутність хорошого, надійного ПО
• немає ніякої гарантії нормальної роботи двигуна після перепрошивки (на заводах теж специ сидять !!!)

Але ми підемо іншими шляхами-електронна і механічна емуляція нормальної роботи 2 лямбда зонда. В інтернеті описано багато схем від простих до складних але я alex.ho.ua з особистого досвіду зупинився на одній і її варіаціях на прикладі 2 ЛЗ від авто субару:

За цією схемою справний 2лз залишається в КН на своєму місці в розрив сигнального проводу впаівется постійний малопотужний резистор на 1 мегаом і шунтуючи сигнальний і земляний дріт ЕБУ постійним конденсатором на 1 мікрофарадах з робочою напругою від 16 вольт і вище.

Приблизна оссцілограма роботи даної схеми (емуляція жовта крива, синя без емуляції) нижче:

* Примітка auto.18 в якщо схема запрацювала без включення аварійного режиму то нічого не змінюємо в ній, якщо немає то упаюємо змінний резистор 1-1Мом підключаємо до сигнального проводу на виході цього емулятора (з боку ЕБУ) осцилографи і дивимося форму і розмах сигналу. Можливо прийдеться також опиним шляхом підбирати і шунтирующий конденсатор від 0,1-10Мкф

І ще одна схема емулятора лямбда-зонда ...

Нескладний емулятор з регулюванням "складу паливо-повітряної суміші" можна
побудувати на модулі мультивибратора 555
Інфранизьких частота забезпечується великим значенням ємності конденсатора С2. Регулювання частоти перемикань здійснюється резистором R1; всередньому його положенні
частота приблизно
дорівнює 0,5 Гц. Сигнали емулятора показані на рис.
"Якість суміші" регулюється резистором R6. В
середньому його становищі
"Стехіометрична суміш"
0,110,9 V (осцилограма № 1). У правом (за схемою)
положенні движка резистора R6 "багата суміш"
0,5550,9 V (осцилограма № 2). У лівому (за схемою)
положенні движка резистора R6 "бідна суміш" 00
0,45 V (осцилограма № 3), що визначається прямим напругою діодів
VD1, VD2. Слід надавати перевагу
діоди типу КД925В. У проміжних положеннях
різна ступінь "збагачення" або "збідніння".
Деталі такі: біполярні транзистори BC547C або ВС847С, діоди 1N4007, світлодіоди
будь-які діаметром 3 мм, електролітичні конденсатори напругою 25 V.

Емулятор 2 лямбда зонда каталітичного нейтралізатора (стандарт ЄВРО-3 і вище) версія 2

Дану схему можна розглядати не тільки як емулятор 2 ДК але і як тимчасову заміну несправного 2 ДК !!!

Для емуляції сигналу ДК2 з сигналу ДК1 була використана наступна схема (змінюючи опір підлаштування резистора і ємність конденсатора налаштовуємо сигнал за значенням необхідного для нормальної штатної роботи ЕБУ ДВС):

Для емуляції підігрівача ДК2 використаний резистор 300Ом / 2Вт. Можна замінити на обмотку котушки від звичайного автомобільного реле на 12в. Як варіант можна використовувати підігрівач (за умови що він іспрвен) 2 ДК.

Check не горить, динамічні характеристики не змінились.

Оригінальні роз'єми (ДК1, і вхідні в ЕБУ ДК1 і ДК2) замінені на "волговские" 4х контактні. Всі пристрій змонтовано на монтажній платі, з'єднання просто проводом.
Upd. Зовсім розжована схема:

Примітка * Для налаштування даної схеми бажано використовувати осцилографи спостерігаючи за кривою проемулірованного сигналу 2 лямбда-зонда.

Каталітична проставка під лямбда-зонд (міні каталізатор)

Повинен відразу сказати - дані проставки це не трубочки з дірочкою і сіточкою, як думають багато хто, в тому числі і ті, хто намагається їх підробляти. Саме тому Вам не доведеться «допрацьовувати дірочку сверлишка», що б набридлива лампочка CheckEngine нарешті згасла, як Вам можуть порадити продавці схожих виробів.

У наших проставках є ефективний каталітичний елемент, здатний працювати при низьких температурах, за рахунок якого на датчику забезпечується склад вихлопних газів, еквівалентний складу, який пройшов через штатний каталізатор, те ж саме кількість кисню.

Навіщо це потрібно? Повірте, не тільки, що б згасла лампочка, але перш за все для того, що б система управління двигуном працювала правильно. Адже по закаталізаторному зонду блок керування двигуном стежить за інтегральним співвідношенням суміші і поступово підлаштовує суміш, забезпечуючи швидкодію і ефективність регулювання суміші по зондам докаталізаторним. Майже кожен хороший діагност знає, що час відновлення набагато більше часу реакції для ланцюга регулювання суміші за первинними зондам в разі відхилення суміші від заданої. Саме це і визначає необхідність в правильній роботі закаталізаторних зондів. Найменше відхилення довготривалої корекції подачі палива, що формується з показань закаталізаторних зондів, викликає стан, коли корекція по переднім зондам більшу частину часу буде перебувати в зоні відновлення, тобто буде постійно відбуватися перерегулювання і неправильно формуватися топлівоподача. А це і витрата палива і потужність ...

Що Вам треба, правильно працює машина або сумнівна економія в разі придбання дешевих підробок? Вирішувати тільки Вам ...

Тим більше, що результати тестування наших проставок показали, що «поплили» за час неправильної роботи каталізатора адаптації повертаються в норму. Так само слід зазначити, що ресурс вбудованого каталізатора значно вище, ніж у каталізатора штатного, але тільки за умови справної і правильно працюючої системи сумішоутворення.

З недоліків можна відзначити тільки один - штатний зонд піднімається на 32мм і іноді встановити зонд з проставкой виявляється проблематично. Тут вже нічого не поробиш - доводиться вваривать гайку в іншому місці.

Але можна зробити проставлення і самому ...

У двох словах - суть методу полягає в тому, що треба змусити "дихати" лямбда-зонд "трохи подалі" від вихлопного тракту, так "через маленьку дірочку" - в результаті, ми теж отримаємо більш слабку синусоїду і мозок буде вважати, що всьому цього "провиною" нормально працює каталізатор.

Ось фотка проставки (відразу обмовлюся - на фотке трохи невірно зроблена проставка - "ось цей отвір" має бути діаметром 1-2мм, хоча, є випадки, коли і з отвором в 6мм Check більше не загорявся, але варто почати з отвору в 1 2 мм діаметром (як зазначено нижче на кресленні - 2 мм).

А ось креслення, який ми друкуємо на принтері і спокійно йдемо з ним до токаря:

Далі буде...

Збираю в скарбничку питання про встановлення емулятора лямбда-зонда, попутно на них відповідаючи 🙂

1. Емулятор лямбда-зонда. Розташування компонентів на платі.

Щоб уникнути мозкового штурму, втрат часу і помилок в розпаювання схеми привожу зображення, на якому підписані всі компоненти, вказана полярність (коли вона потрібна) і вказані номінали компонентів емулятора лямбда.

Саме в такому вигляді перед вами постане плата після травлення. Природно, це вид ззаду, з боку доріжок, майте це на увазі, тому що компоненти на цій стороні будуть припаюватися, а на лицьовій стороні перебувати 🙂

2. Яку лямбда вибрати для установки її з емулятором лямбда-зонда?

Ось на цю тему вибирати тільки вам. Потрібна цирконієва, тобто, та, яка є в будь-якому магазині автозапчастин. На профільних форумах кожної машини є цілі теми з відповіддю на це питання. Але кілька номерів я напишу пізніше, це ті лямбда, які стоять у людей і працюють спільно з обманкою лямбда-зонда.

3. Як правильно встановити обманку лямбда?

На момент написання цієї статті існувало два зображення-інструкції по підключенню. Перше - фото невідомого автора, друге-моє) Додаю.

Емулятор лямбда-зонда. Схема підключення.

Забігаючи вперед-скажу, виникла думка записати відео з процесом установки емулятора і коментарями. Поки нічого не обіцяю за термінами, але дуже сподіваюся, що відео буде записано з приходом літнього тепла) Очікуємо, моніторимо)

Так, до речі, схема, наведена вище буде доповнена ну ось прям днями ...

4. Автомобілі, на які можлива установка емулятора лямбда-зонда.

У цьому пункті буде доповнюється список. Доповнюється зворотним зв'язком, значить повільно) Ви завжди можете допомогти, якщо вашої машини в списку немає.

Як визначити що стоїть на машині лямбда? Залізти в машину будь приблудою, "нюхає" лямбда і подивитися цифри, або графіки лямбда. Титанова лямбда коливається від 0 до 5 вольт, цирконієва від 0 до 1 вольта.

• Jeep Cherokee XJ. 1987-1991 років випуску (р.в.)
• Opel Vectra. ???? - ???? р.в.
• Hyundai V6 - ?????

Найголовніше - це зворотний зв'язок! Є питання-пишіть їх в коментах, в форму зворотнього зв'язку, На Драйві, буду статтю доповнювати для наступних читачів)